ЖИЛЕТ

«Извольте, я уйду… Только вы отдайте мне сначала три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли».

А. П. Чехов. Брак по расчету. 1884.

Жилет — мужская или женская одежда без рукавов. Название, возможно, заимствовано из франц. языка от мужского имени Жиль — персонажа комического театра, изображения к-рого в одежде без рукавов известны с 17 в. Dictionnaire Etymologique (Dauzat А. P., 1964, p. 362) предлагает другую версию: франц. gilet заимствовано из исп. jileco, это слово, в свою очередь, из араб, jaleco — плащ, куртка, кофточка, пришедшее из тур. yelec. Хотя подобная одежда была известна и раньше, обязательной, однако, для мужского гардероба она стала только после 1789. Прообразом жилета послужил камзол. С кон. 18 в. определились функции жилет — его носили под фраком, сюртуком, затем под пиджаком, но появляться в одном жилете считалось неприличным. В России жилет, как и фрак и панталоны, известны позже, чем в других европ. странах. В кон. 18 в., в годы правления Павла I, они были запрещены: «Жилеты запрещены. Император говорит, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть» (Дневник Дарий Ливен; цит. по кн. Лотман Ю. М., Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий, М., 1983, с. 158). Покрой жилета менялся очень часто — уровень длины, форма выреза, предпочтительные цвета и ткани, количество карманов, пуговиц, характер застежки и др. Особенно часты были изменения в 1-й пол. 19 в.

Жилет. Рисунок в журнале «Costumes parisiens» за 1832 г.

Жилет. Рисунок в журнале «Costumes parisiens» за 1832 г.

В нач. 1820-х гг. название «жилет» воспринималось как чужестранное, а покрой очень модным и даже вызывающим: «Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет» (А. С. Пушкин, Евгений Онегин, 1823 — 31), хотя с 1802 (в первые годы правления Александра I) жилет прочно обосновался в гардеробе не только щеголеватых молодых мужчин. К нач. 1830-х гг. жилет уже даже по названию не вызывал никаких двусмысленных толкований во всей России — гораздо больше говорили о бородах, ставших символом неблагонадежности. В истории моды были периоды, когда надевали по два или даже три жилет одновременно. Особое увлечение такой модой относится к 19 в. «Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм: пюсовый фрак и белый жилет с поджилетником из Турецкой шали; разоденусь хватом» (Жихарев С. П., Записки, т. 1, Л., 1989, с. 197). Так как жилет был виден в вырезе фрака, то его покрою и ткани придавалось большое значение. «Модные жилеты на груди так узки, что могут только на половину застегиваться. Их нарочно так делают, чтобы была видна рубашка, сложенная складками, и особенно пять пуговок на ней, из коих одна оплетена волосами, другая золотая с эмалью, третья из сердолика, четвертая черепаховая, пятая перламутровая» («Московский телеграф», 1828, № 2, с. 301). Роль жилета в костюме мужчины была столь велика, что для него разрабатывались особо модные орнаменты. «Иерусалимская мостовая — теперь самый модный узор для жилета: представьте себе ромбоиды разной величины и ржавого цвета по белому пике» («Московский телеграф», 1826, № 15, с. 132). Тема «иерусалимской мостовой» получила развитие: «вулкановы сети», рекламируемые в том же году, представляли собой орнамент из ромбов одинаковой величины и вытянутых либо по вертикали, либо по горизонтали. Разнообразие жилетов не может оставить равнодушным: «Какой бы жилет надеть мне сегодня, — думал барин, — пестрый полосатый или черный с лиловыми разводами? Вчера я надевал желтый с бронзовыми пуговицами» (И. И. Панаев, Онагр, 1841). По мере проявления в мужской моде строгости и сдержанности пестрый жилет стали считать вульгарным и предпочтение отдавали либо белому для торжественных случаев, либо темному, либо с мелким рисунком. В кон. 19 в. стали носить костюмы-тройки — брюки, жилет и пиджак из одной ткани. Выработались нек-рые правила о допустимости для мужчин украшений на жилете. Чаще всего ими служили часы с цепочкой. «Часы носили в жилетном кармане, обыкновенно открытые из вороненой стали с золотой или тоже вороненой цепочкой, причем молодые носили в верхнем кармане жилета, а пожилые в нижнем» (Засосов Д. А., Пызин В. И., Из жизни Петербурга 1890 — 1910-х годов, Л., 1991, с. 111). В современном рос. быту костюм-тройка считается особенно нарядной одеждой, хотя во всем мире это повседневная одежда чиновников. В сер. 19 в. жилет становится женской одеждой: «В настоящее время жилеты необходимы в женском туалете как и в мужском… Жилеты делают или одинакие с платьем или черные, белые, красные ка-зимировые с золотыми пуговицами; к зеленым платьям подойдет цвет pensée» («Модный магазин», 1863, № 14, с. 232).

Женщины носили жилет как украшение поверх платья, а не под другой одеждой, как мужчины. Этот обычай носить безрукавную одежду восходит к 18 в., после успеха актрисы Конта в роли Сюзанны в пьесе «Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше, тогда же были взяты на вооружение корсаж «сюзанна» и короткая безрукавка «фигаро», вновь вернувшиеся в моду после 1780-х гг. только в 1960-е гг. Если о «сюзанне» забыли, то «фигаро» неоднократно появлялось в моде 20 в. (особой популярностью жилет без застежек «фигаро» пользовался в 1850-х гг. ). Ткани для женских жилетов всегда были более разнообразны в отличие от мужских, шившихся из более плотных материалов. Не случайно, что иногда жилет служил мужчине корсетом. 

Поделитесь этой записью

Народный костюм © 2017 Все права защищены

Дизайн: wpshower, перевод: geckon.in

Материалы на сайте размещены исключительно для ознакомления.

Все права на них принадлежат соответственно их владельцам.