Русский уральский традиционный костюм

Активное заселение Урала русскими началось во второй половине XVI века. Переселенцы, среди которых преобладали выходцы с Русского Севера, осваивали верховья Камы. Крестьянская земледельческая колонизация края способствовала увеличению населения Урала, особенно в XVII в., за счет выходцев из центрально-европейских районов, Среднего Поволжья и Поморья, с численным преобладанием поморцев. Эта волна и обусловила сосуществование и взаимодействие северорусского и среднерусского компонентов традиционной материальной культуры, в том числе и одежды: переселенцы принесли с собой региональные варианты русского костюма.

Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.1. Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

До петровских реформ XVIII в. традиционный русский костюм был одеждой разных слоев населения. Указы Петра I предписывали носить «венгерское», а потом и «немецкое» платье всем сословиям, кроме крестьянства и духовенства. В этот период европейское влияние не коснулось одежды земледельцев, традиционный костюм продолжал бытовать у крестьянского населения Урала.

Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.2. Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Развитие горнозаводской промышленности на Урале в начале XVIII в. вновь вызвало волну переселенцев, в основном из Среднего Поволжья, центральных уездов России и Вятской земли. Крестьян из своих поместий на строительство частных заводов переселяли на Урал заводовладельцы.

Значительную часть прибывших на заводские работы переселенцев составили старообрядцы. Неизменность религиозных убеждений и быта старообрядцев способствовала сохранению их традиционных форм одежды. Так, например, значительную прослойку в составе рабочих нижнетагильских заводов составляли старообрядцы — переселенцы из Нижегородской губернии, что обусловило длительное сохранение традиционной одежды этой региональной группы. Городское старообрядческое купечество также носило «русское платье».

/21/

Претерпевая изменения, традиционный костюм продолжал бытовать у крестьянского и отчасти у заводского населения Урала до начала XX в. Старые, традиционные формы одежды у крестьян на некоторых территориях сохраняются до 20—30-х годов XX в. Примерно до середины XIX в. традиционный костюм разных по достатку групп сельского населения сохранял устойчивые формы, различия состояли в количестве предметов одежды и качестве тканей, из которых они были изготовлены. Состоятельные жители имели в своем гардеробе одежду из покупных, импортных тканей, в то время как бедные шили одежду из тканей собственного производства. Покупные фабричные ткани использовались для изготовления праздничной одежды, будничную одежду крестьяне до конца XIX в. шили преимущественно из тканей домашнего изготовления, своедельщины.

Женский костюм с рубахой на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.3. Женский костюм с рубахой на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Традиционный костюм изменялся в первую очередь в деревнях, расположенных на торговых путях, имеющих тесные связи с городами и заводскими поселками. Перемены в одежде разных конфессиональных групп (православных и старообрядцев) имели свои особенности. Во второй половине XIX в. православное крестьянское население, особенно молодежь, старалось шить праздничную одежду по моде. Новые веяния в деревню приносили мужчины, вернувшиеся из города с отхожих промыслов. С развитием товарно-денежных отношений в деревне появляются новые фабричные ткани, более широкое их употребление ведет за собой и изменения в крое одежды. Под влиянием моды в традиционный праздничный костюм сельского населения проникают новые предметы городской одежды.

В старообрядческой среде наблюдался обратный процесс: новые формы приживались в будничной одежде, в то время как одежда обрядовая (моленная, свадебная, смертная) сохраняла старые формы.


Если хочешь понравиться всем — соблюдай дистанцию. Стиль жизни на сайте vitalstyle.ru


/22/

Женский костюм

Сарафан глухой. Российский этнографический музей

Рис. 2.4. Сарафан глухой. Российский этнографический музей (коллекция 8 762)

Основным типом женской одежды на Среднем Урале являлся комплекс с сарафаном. В Пермской губернии в начале XIX в. сарафан бытовал у разных социальных слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян.

В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор — шамшура или кокошник

Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, куманник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название дубас, первоначально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, подвергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к разным по крою и материалу изготовления сарафанам.

Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друта или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого типа и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Интересен глухой сарафан — ферязь — из коллекции Российского Этнографического Музея (фонд Музея народов СССР), принадлежавший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом, кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в 1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам, концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстяной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по всей длине переда имитирует застежку (подобно настоящей застежке косоклинного распашного сарафана), разрез на груди неглубокий. Уже в середине XIX в. такой сарафан на территории Пермской губернии являлся большой редкостью (Рис. 2.4).

Комплекс с косоклиннььм. сарафаном наиболее долго бытовал в среде горнозаводского населения, состоящего в основном из старообрядцев. Этот костюм следует отнести к среднерусскому типу женской одежды, так как старожильческая основа заводского населения представлена в основном выходцами из средней полосы России.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой ткани.

/23/

Праздничный костюм заводской жительницы: косоклинный сарафан, рубаха, пояс, девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.5. Праздничный костюм заводской жительницы: косоклинный сарафан, рубаха, пояс, девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

 

Фрагмент сарафана

Рис. 2.6. Фрагмент сарафана

Ранние косоклинные сарафаны шили с широкими, цельнокроеными в области плеча проймами. К XIX в. широкие проймы заменились узкими проймами или лямками, нередко их выкраивали цельными с сарафаном (Лебедева, Маслова, с. 207). На спине в месте соединения лямок (пройм) остается важная деталь, так называемая лапочка. У косоклинных сарафанов конца XIX — начала XX вв. лапочка могла быть размером с ладонь и выкраивалась вместе со спинкой сарафана. Примечательно, что лапочка сохранялась и у прямых сарафанов, но была меньших размеров и кроилась отдельно от спинки или имитировалась наложением узких лямок друг на друга.

Фрагмент сарафана

Рис. 2.7. Фрагмент сарафана

В конце XIX — начале XX вв. заводские жительницы продолжали носить косоклинные сарафаны как праздничные и моленные. Ярким образцом комплекса с косоклинным сарафаном является костюм жительниц нижнетагильских заводов. Долго носили косоклинные сарафаны и в Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных шелковых и хлопчатобумажных материй: штофа, тафты, бархата, поплина. По месту застежки или серединного шва сарафана пришиты воздушные петли из шелкового или золотого шнура. На этот же шнур с другой стороны застежки нанизаны дутые металлические или хрустальные в оправе пуговицы. По серединному шву (застежке), по проймам и на лапочке сарафаны украшены золотым позументом или золотым кружевом. Косоклинный сарафан подпоясывали шелковым или шерстяным поясом с кистями.

/24/

Костюм с косоклинным сарафаном, д. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области

Рис. 2.8. Костюм с косоклинным сарафаном, д. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области

С таким сарафаном надевали белую или светлую цветную (розовую, желтую) шелковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту. У такой рубахи ворот собирали в мелкие сборки, зауженный к кисти рукав украшали изящной вышивкой или кружевом. В начале XIX в. современник упоминает в костюме заводских женщин «долго-и-узкорукавные рубахи» (Попов, с. 99). Рубахи с длинными рукавами и разрезом у локтя бытовали у заводских жительниц Нижнего Тагила и во второй половине XIX в. В случае надобности руки высвобождались, а рукава связывались и закладывались за шею (Крупянская, Полищук, с. 127).

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской губернии в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины еще продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодежь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, пестряди, набойки, а праздничные — из покупных шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках.

Сарафаны прямого покроя разнообразны по способам оформления верхней части переда и спинки сарафана. Можно выделить тип сарафана, верхняя часть переда и спинки которого заложена в складки (пластики) или сборки (боры) и обшита по всему периметру обшивкой. У другого типа прямого сарафана перед выше спинки, оформление сарафана по переду и спинке одинаково или имеет различия. Спинка у такого типа сарафана также может иметь отрезную деталь — поясничку, дополнительно дублированную. Такие сарафаны с отрезной спинкой широко бытовали в Северном Приуралье.

Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. На некотором расстоянии от низа сарафана могли быть пришиты полосы ткани контрастного цвета, кружево или ленты. Старожилы Алапаевского и Режевского районов Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером. На одном сарафане могли сочетаться разные виды декора.

/25/

Костюм с прямым сарафаном. с. Покровское Артемовского района Свердловской области

Рис. 2.10. Костюм с прямым сарафаном. с. Покровское Артемовского района Свердловской области

До конца XIX в. наиболее употребимой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с приставными деталями — поликами, — располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) — из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим воротником. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом.

Рубаха поликовая. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.9. Рубаха поликовая. Каменск-Уральский краеведческий музей

Во второй половине XIX — начале XX вв. женские повседневные и праздничные рубахи шили из разных материалов. Для будничных рубах — холстянух и пеструх — ткали холст и пестрядь в мелкую клетку.

/26/

Женский костюм с прямым сарафаном с. Черемисское Режевского района Свердловской области

Рис. 2.11. Женский костюм с прямым сарафаном с. Черемисское Режевского района Свердловской области

Праздничные поликовые рубахи шили из хлопчатобумажной фабричной ткани (ситец, кисея), их украшали вышивкой по вороту, поликам и краю рукава (Рис. 2.10).

Заслуживает внимания поликовая рубаха из коллекции Каменск-Уральского музея, сшитая с особым изяществом. Рубаха из тонкого хлопчатобумажного полотна, горловина и верхняя часть рукава (у полика) заложены мелкими встречными складками. Прямой, достаточно высокий воротник рубахи отворачивается, ворот застегивается на пряжку кустарной работы — схватчик. Край широкого рукава оформлен оборкой (Рис. 2.9).

Сарафан прямой. с. Черемисское Режевского района Свердловской области

Рис. 2.12. Сарафан прямой. с. Черемисское Режевского района Свердловской области

Интересной особенностью уральского женского костюма является бытование комплекса, в котором темная поликовая рубаха сочетается со светлым прямым сарафаном. Например, костюм жительницы с. Черемисское Режевского района состоял из темно-красной рубахи и розового сарафана. (Рис. 2.11)

/27/


Рубаха на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.13. Рубаха на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

 

Женский костюм, д. Вятчина Юрлинского района Пермского края

Рис. 2.14. Женский костюм, д. Вятчина Юрлинского района Пермского края

В конце XIX в. под влиянием городской моды в женском традиционном костюме появляется новый тип рубахи — рубаха на кокетке (пелеринке). Рубаха имела отрезную деталь — кокетку, по периметру которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть зауженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник — стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкои) и застегивался на пуговицы. Рубаху на кокетке надевали с прямым сарафаном или юбкой.

Нарядные рубахи из коллекции Каменск-Уральского краеведческого музея сшиты из домотканой пестряди, по периметру кокетки, воротнику, краям рукавов и планке украшены вышивкой цветными нитками крестом или тамбуром (Рис. 2.13).

Праздничные рубахи на кокетке зачастую шили из белого холста с вышивкой крестом или счётной гладью на манжетах, воротнике, кокетке и планке красными и черными нитками (Рис. 2.14).

/28/

Женский костюм с сарафаном и шугаем. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.15. Женский костюм с сарафаном и шугаем. Каменск-Уральский краеведческий музей

Сарафан с отрезной деталью — кокеткой (лифом, перелинкой) — наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной темной хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой ткани. Верхняя часть сарафана — кокетка — имела застежку на пуговицы, нижняя часть — юбка, состоящая из 3-7 полос ткани, — закладывалась мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой из хорошего, покупного материала. У старообрядцев Талицкого района Свердловской области сарафан на кокетке — тельмошник — долго сохранялся как вид молельной одежды.

В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея — короткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из покупной хлопчатобумажной, шелковой или парчовой ткани. Часто душегреи шили стегаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом. Душегрею носили городские и заводские жительницы, в крестьянской среде она не имела широкого распространения.

Шугай. Свердловский областной краеведческий музей

Рис. 2.16. Шугай. Свердловский областной краеведческий музей

 

Шугай. Свердловский областной краеведческий музей

Рис. 2.16. Шугай. Свердловский областной краеведческий музей

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайкой) могла называться как верхняя одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой. В начале XIX в. шугай с юбкой из домотканых или покупных материй употреблялся у сельского населения в некоторых местах Пермской губернии. В коллекциях уральских музеев имеются костюмы, состоящие из шугая и сарафана, сшитые из шелковых тканей. Шугай из этого костюма шили распашным, с длинными рукавами, слегка расклешенного силуэта.

/29/

Портрет неизвестной. Неизвестный художник. Середина XIX в. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.17. Портрет неизвестной. Неизвестный художник. Середина XIX в. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Вероятно, шугай и сарафан, надеваемые вместе, следует считать переходным вариантом между сарафанным комплексом и парочкой, состоящей из юбки и кофты и появившейся в народной одежде под влиянием городской моды. (Рис. 2.15)

Фартук запон — был принадлежностью как женского, так и мужского традиционного костюма Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские — без нагрудки.

Жительницы заводских поселков в начале XIX в. с шелковым сарафаном носили запоны, повязывавшиеся над грудью. Прямой, собранный вверху в мелкие сборки запон продолжали носить заводские жительницы Нижнего Тагила во второй половине XIX в. (Крупянская, Полищук, с. 127).

Сельские крестьянки носили фартуки, повязывая их на поясе. Будничные и праздничные фартуки крестьянок различались материалом и украшениями: праздничные шили из фабричных тканей, будничные — из домотканины. Праздничные фартуки часто украшали вышивкой по подолу, кружевами, оборками. При выборе праздничного фартука обращали внимание на сочетание цветов ансамбля одежды: часто фартук контрастно отличался от юбки по цвету.

Фартук. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.18. Фартук. Каменск-Уральский краеведческий музей

В начале XX в. на Среднем Урале широкое распространение получили камлотовые (тонкие шерстяные) фартуки темных цветов с вышивкой, изготовлявшиеся ремесленниками. Фартуки украшались вышивкой тамбуром цветными шерстяными нитками. Вышивка располагалась по боковым сторонам и подолу фартука. (Рис. 2.18)

В конце XIX в. фартук как часть костюма сохранялся и с новой формой одежды — парочкой.

/30/

Девичья лента. Невьянский историко-краеведческий музей

Рис. 2.19. Девичья лента. Невьянский историко-краеведческий музей

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин были строго регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор — ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы.

Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.20. Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Праздничные головные уборы шили из шелка, парчи, бархата и богато украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные уборы шили из более простых тканей.

Девичий головной убор — лента (повязка) — представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками или широкой лопастью. Крестьянки носили ленты из пестряди, сатина, украшенные полосками цветной ткани, тесьмой, бисером; богатые крестьянки и жительницы заводов имели ленты из шелковых тканей, украшенные золотным шитьем, позументом, жемчугом.

Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.21. Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

В начале XIX в. высокие ленты из позумента или из шелковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали крестьянские девушки. Лента могла представлять собой кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шелковой материи, которые завязывались на затылке.

Особо заслуживают внимания повязки из коллекции Нижнетагильского музея. Лицевая часть повязок — очелье — украшена полосой позумента. Повязки оканчиваются спускающейся на спину широкой лопастью, расшитой золотом, которая при надевании на голову выворачивается. (Рис. 2.21)

В старообрядческой среде девичьи ленты бытовали до 20-х гг. XX в.

Ленту могли заменять сложенным хлопчатобумажным или шелковым платком, повязывая его на голову так, чтобы затылочная часть головы оставалась открытой.

/31/

Кокошник. Юрлинский район Пермского края

Рис. 2.22. Кокошник. Юрлинский район Пермского края

Наиболее старинными женскими головными уборами крестьянок и заводских жительниц были кокошник и шамшура. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть которого — очелье — имеет твердую основу, задняя часть — мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской позумента или кружевом.

Кокошник. Российский этнографический музей

Рис. 2.23. Кокошник. Российский этнографический музей (коллекция 8 762).

 

Кокошник. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Рис. 2.24. Кокошник. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

 

Кокошник. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Рис. 2.25. Кокошник. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Кокошники старожильческого населения Урала имеют невысокое полукруглое очелье, относятся к типу «однорогого» кокошника. Подобные кокошники были широко распространены в центральных районах России.

/32/

Кокошник. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.26. Кокошник. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

В Чердынском уезде в середине XIX в. русские женщины и коми-пермячки носили кокошники, вышитые по очелью жемчугом, с затылочной стороной из красного травчатого штофа или ситца. Очелье кокошника укрепляли берестой или несколькими слоями проклеенного холста, покрывали кумачом или красной фольгой и украшали: по внутреннему и наружному краям нашивали зерна жемчуга (перламутра), внутри делали переплет из мишуры, в промежутках которого размещали зерна перламутра (Рис. 2.22). Поверх кокошника повязывали платок, соединяя концы под подбородком или сзади. В Чердынском уезде бытовал также расшитый золотом кокошник, с очельем на твердой основе, сплошь покрытым золотошвейной вышивкой (Теплоухов, с. 125).

Высокий «однорогий» кокошник нижегородского типа носили жительницы городов и заводских поселков Невьянска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и сельские жительницы округи. Этот тип кокошника принесли с собой в XVIII в. переселенцы из центральных губерний России, прибывавшие на заводские работы. В первой половине XIX в. кокошник бытовал как праздничный головной убор, был широко распространен среди разных слоев заводского населения. Кокошник этого типа имеет высокое заостренное очелье, его задняя часть вышита золотом по красному бархату, лицевая часть по периметру выложена позументом, украшена бисером и поддельными камнями, налобная часть очелья иногда имеет бисерную поднизь. С кокошником надевали большой платок, закрывавший плечи и спину.

Портрет молодой женщины в кокошнике. Худояров И. Ф. (?) Середина XIX в. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.27. Портрет молодой женщины в кокошнике. Худояров И. Ф. (?) Середина XIX в. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

В начале XX в. кокошник выходит из повседневного употребления и сохраняется в качестве свадебного головного убора.

/33/

Одновременно с кокошником бытовала шамшура — головной убор с твердым плоским стеганым дном и нешироким мягким околышем. По периметру дна шамшуры вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления убора. Дно праздничной шамшуры украшалось позументом, вышивкой золотом или гарусом. Часто золотная вышивка «в прикреп» выполнялась по красному бархату, в рисунках использовались растительные мотивы. Мягкий околыш шили из простой ткани и не украшали, поверх него повязывали широкую золототканую ленту или шелковый (хлопчатобумажный) платок таким образом, чтобы было видно донце — «задок».

Шамшура. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Рис. 2.28. Шамшура. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

На территории Среднего Урала встречается несколько вариантов названия этого головного убора: шамшура, шашмура, самшура. Шамшура широко бытовала на Урале в костюме заводского и сельского населения, у жительниц городов.

Шамшура. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Рис. 2.29. Шамшура. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Большинство известных шамшур имеют круглую или закругленную (на углах в верхней части) форму донца. Шамшуры с трапециевидным дном из кумача с нашитыми полосками позумента бытовали у русских северных уездов Пермской губернии (Маслова, Станюкович, с. 114).

Вышитые золотом шамшуры в некоторых местах называли «чепцы». Готовые чепцы крестьянки приобретали на торжках у городских или заводских жителей. В начале XIX в. особо ценились кокошники и золотошвейные изделия мастериц Екатеринбурга, Невьянского и Нижнетагильского заводов, откуда «тамошний наряд с нововымышляемыми прикрасами» распространялся по частным заводам (Попов, с. 97).

/34/

Сорока. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.30. Сорока. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

 

Сорока. Свердловский областной краеведческий музей

Рис. 2.31. Сорока. Свердловский областной краеведческий музей

Сорокой на Среднем Урале называли мягкий головной убор простой конструкции: к куску ткани, имеющему закругленные края в верхней части, пришито очелье, переходящее в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шелковых материй.

Д.Н. Мамин-Сибиряк, описывая будничный костюм жены заводского управляющего, упоминает сороку, которая «делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку» (Мамин-Сибиряк, с. 184).

Сорока из коллекции Нижнетагильского музея сшита из синей шелковой ткани, украшена полоской позумента по очелью (Рис. 2.30). Сорока из коллекции Свердловского областного краеведческого музея сшита из красного бархата, украшена золотошвейной вышивкой (Рис. 2.31). В начале XX в. сорока (сорочка) бытовала у кержацкого населения во многих районах Свердловской области. В некоторых местах сорока была частью многосоставного головного убора: ее надевали с повойником и покрывали платком.

В начале XIX в. у женщин всех групп населения существовал устойчивый обычай накрывать голову в головном уборе покрывалом. Заводские жительницы носили кокошники с «покрывалами коноватыми или кисейными», жены екатеринбургских купцов — с «разными фатами, особливо флером, часто шитым золотом и серебром».

/35/

Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.32. Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

 

Костюм заводской жительницы: сарафан, рубаха, пояс, кокошник, фата. Российский этнографический музей

Рис. 2.33. Костюм заводской жительницы: сарафан, рубаха, пояс, кокошник, фата. Российский этнографический музей (коллекция 8 762)

Купчихи и мещанки в Кунгуре, Соликамске и Чердыни покрывали шамшуры платком или фатой, крестьянки покрывали шамшуры и ленты «узкими шелковыми или бумажными фатами, подвязывая концы их под горлом» (Попов, с. 95—96, с. 99).

Этот обычай в некоторых местах сохранился и во второй половине XIX в. Так, в Чердынском уезде женщины на кокошник накидывали шаль, бумажный фабричный платок или ширинку в виде полотенца с вытканными узорами. Поверх шамшур в торжественных случаях надевали фату (Теплоухов, с. 129).

Обычай покрывать голову поверх головного убора платком сохраняется до сегодняшнего дня в старообрядческой среде. Платок при этом складывают по диагонали, концы плотно — «под булавку» — соединяют под подбородком (Рис. 2.34). При другом способе два ближних конца распущенного платка соединяют под подбородком булавкой, два оставшихся конца свободно спускаются по спине.

К концу XIX в. кокошники и шамшуры постепенно вытесняются другими, более поздними видами головных уборов: наколкой, сборником, моршенем. Во второй половине XIX в. повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шелковые платки.

/36/

Молодая женщина в файшонке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.35. Молодая женщина в файшонке. Каменск-Уральский краеведческий музей


Их повязывали назад концами или под подбородком. Широко употреблялись также шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные шали и подшалки больших размеров. В начале XX в. платок становится основным головным убором.

Старообрядческий костюм, д. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области

Рис. 2.34. Старообрядческий костюм, д. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области

В конце XIX — начале XX веков под влиянием городской моды получают распространение кружевные косынки и шарфы — файшонки — из черных или цветных (кремовых, белых) шелковых или хлопчатобумажных ниток. Носили их поверх головного убора — наколки, повойника — или как самостоятельный убор, концы завязывали сзади, перекидывая вперед, на грудь. Файшонка была праздничным головным убором, ее носили молодые женщины с парочкой.

/37/

Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.36. Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала


Мужская одежда

Мужской костюм: туникообразная рубаха, пояс, порты. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.37. Мужской костюм: туникообразная рубаха, пояс, порты. Каменск-Уральский краеведческий музей

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха. Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища холста, боковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные — из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного холста, белорозовки из домотканины белой и розовой нитей. Синие рубахи — синюхи — считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах финно-угорских народов.

Рукава туникообразных рубах, как правило, неширокие, шились из полотна ткани в одну ширину. Праздничные рубахи могли шить с более широкими рукавами, при этом рукава, скошенные к кисти, закладывались в складки в области плечевого шва. Такую рубаху из пестряди со складками в области плеча носили в с. Деево Алапаевского района.

/38/

Под рукавами («под пазухами») туникообразных рубах вшивали ластовицы, необходимые для свободного движения рук. В некоторых районах Свердловской области холщовые рубахи шили с ластовицами из кумача. Отличительной особенностью рубах из коллекции Каменск-Уральского музея является отсутствие ластовиц. Кошеный бочок этих рубах имел неглубокий разрез, к сторонам которого пришивался край рукава, за счет чего и достигалась необходимая для движений широта Таким способом шили рубахи из разных материалов: шелка, пестряди.

Мужской костюм: туникообразная рубаха, пояс, порты. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.38. Мужской костюм: туникообразная рубаха, пояс, порты. Каменск-Уральский краеведческий музей

Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку — ошейник. Такой воротник застегивался на пуговицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала XX в. сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника — половоротые.

Фрагмент рубахи. Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

Рис. 2.39. Фрагмент рубахи. Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

В начале XIX в. косой ворот холщевых и пестрядинных крестьянских рубах обшивался шелковым или холщевым шнурком. Ворот рубах купцов и мещан, носящих «русское платье», обшивался шелковым или золотым шнурком, а иногда и узким позументом (Попов, с. 95, 98).

Планка мужской рубахи. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Рис. 2.40. Планка мужской рубахи. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вышивкой. Старинные холщевые рубахи украшали полосками браного ткачества или имитирующей его вышивкой. Геометрические узоры браного ткачества выполнялись нитями красного цвета по белому холсту. В конце XIX в. распространяется мода на так называемые брокаровские узоры — растительные мотивы, выполненные вышивкой «крестом».

/39/

Широкую популярность брокаровские узоры приобрели благодаря предприимчивости владельца парфюмерной фирмы Г. Брокара, разместившего узоры на обертках недорогого мыла, охотно покупаемого сельскими жителями.

Мужская рубаха на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.41. Мужская рубаха на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

С появлением анилиновых красителей цвета нитей, используемых для вышивки, становятся разнообразнее, появляется полихромная вышивка. Выбор цветовых сочетаний зависел от вкуса мастерицы, зачастую в вышивке по цветной фабричной ткани присутствовали красные, желтые, синие, зеленые цвета и их оттенки. Вышивкой украшали грудь (манишку), воротник-стойку (ошейник, остебенье, курташ), концы рукавов (обшлага), иногда и подол рубахи.

Планка мужской рубахи. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.42. Планка мужской рубахи. Каменск-Уральский краеведческий музей

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX в. под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талъе), отличающаяся от туникообразной кроем. Она имеет отрезную деталь — кокетку с прямым разрезом на груди. Перед, спинка и широкие рукава рубахи по верхнему краю в месте соединения с кокеткой закладывались в складки. Концы рукавов рубахи, как правило, оформлялись манжетами. Рубахи на кокетке шили из покупных хлопчатобумажных, шерстяных тканей. Яркой деталью рубахи становится планка (наполок, приполок, нахлестка) с обязательной вышивкой (Рис. 2.43).

Планка мужской рубахи, д. Нижний Катарач, Талицкий район Свердловской областиРис. 2.43. Планка мужской рубахи, д. Нижний Катарач, Талицкий район Свердловской области

Рис. 2.43. Планка мужской рубахи, д. Нижний Катарач, Талицкий район Свердловской области

Можно отметить кашемировую рубаху яркого алого цвета из коллекции Каменск-Уральского музея. Переднее и заднее полотнища и рукава в верхней части заложены в мелкие отстроченные складки. Ворот, широкая планка и манжеты украшены вышивкой болгарским крестиком цветными шерстяными нитками. Полихромная вышивка на алом кашемире выглядит очень нарядно. (Рис. 2.42)

В начале XX в. в связи с переходом на использование фабричной ткани крой рубах изменяется: вместо туникообразных рубах шьют рубахи с плечевым швом, подкройной округлой проймой и округлыми по окату рукавами. Такие рубахи по старинке могли иметь косой ворот, по традиции их украшали вышивкой.

/40/

Украшение вышивкой кармана портов. Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

Рис. 2.44. Украшение вышивкой кармана портов. Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

С туникообразной рубахой носили порты, сшитые из прямых узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или трапецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую полосатую льняную ткань — кежовину, тканную в несколько нитей.

В начале XIX в. порты из холста или пестряди носили купцы и мещане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холщовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале XX в. кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Праздничные кежовые порты могли украшать вышивкой по краю кармана (Рис. 2.44).

Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

Рис. 2.45. Порты. Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

Во второй половине XIX в. в употребление входят шаровары — широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих районах Свердловской области.

Мужчины в праздничной одежде. Фото из коллекции музея д. Нижний Катарач Талицкого района Свердловской области

Рис. 2.46. Мужчины в праздничной одежде. Фото из коллекции музея д. Нижний Катарач Талицкого района Свердловской области

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное наследие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе и ярком творческом даре уральских жителей.

Поделитесь этой записью
  • Источник: Народное искусство Урала. Традиционный костюм, ред.-сост. А.А. Бобрихин. Екатеринбург, 2006.

Народный костюм © 2017 Все права защищены

Дизайн: wpshower, перевод: geckon.in

Материалы на сайте размещены исключительно для ознакомления.

Все права на них принадлежат соответственно их владельцам.