Русская женская одежда на Урале: парочка

Праздничный свадебный костюм - парочка - из частной коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в. с. Беляково Пригородного района, г. Нижний Тагил

Рис. 3.1. Праздничный свадебный костюм — парочка — из частной коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в. с. Беляково Пригородного района, г. Нижний Тагил

Русский традиционный костюм, известный по памятникам XVIII — первой четверти XX вв., представляет собой своеобразное явление народной культуры. В нем естественно, преобладают черты, возникшие на местной русской почве, восходящие к быту Древней Руси. Но заимствования из костюма соседних народов и западноевропейского костюма, происходящие на протяжении веков, заметно преобразили его. При этом характерной особенностью русского традиционного костюма остается многообразие вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального факторов, специфики местной ситуации при сравнительной устойчивости основных компонентов.

Разнообразие типов тканей и костюмов в XIX в. вызвано развитием техники, связанной с производством текстиля, совершенствованием кроя и изготовления одежды.

В истории костюма и ткачества в XIX в. можно выделить два важных события, повлиявших в значительной степени и на традиционный русский костюм. Во-первых, механизирование процесса изготовления тканей и возможность резко удешевить и увеличить массовое производство текстиля, сделать его доступным более широкому кругу людей. Обилие тканей увеличило способы обозначения сложных сословных различий между слоями населения. Фабричные ткани проникали в среду крестьянства, в первую очередь зажиточного, но преобладание тканей домашнего производства сохранялось еще очень долго. Вторым важным событием XIX в., связанным с костюмом, было изобретение швейной машины.

Эволюция традиционного русского женского костюма происходила не только под влиянием внешних факторов, но и вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX — первой четверти XX вв. шла постепенная замена одних элементов костюма другими: сороки заменялись кокошниками, кокошники — повойниками, повойники — платками; сарафаны уступали место юбкам, кафтаны — поддевками; вышивка и браное ткачество заменялись готовыми лентами, фабричным кружевом и т.д. Особенно заметно изменялся покрой одежды: косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цельной прямой спинкой — одеждой с клиньями, затем с фалдами. Настала очередь другого типа кроя: костюм стал подрезным по талии, с пышными сборками на спине. Заметно менялись ткань: домотканый холст и шерсть уступали место фабричной хлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим, новым для традиционного костюма тканям. В первой половине XIX в. поток привозных тканей в уездные города Урала и крупные заводские поселки шел в основном с крупнейших ярмарок — Ирбитской и Макарьевской. На рынках и торжках, на ярмарках продавались такие ткани, как камка, объярь, атлас, шелк, тафта, александрийка и другие.


Уникальные статьи о том как построить дом на сайте www.italian-mirrors.com


/43/

Праздничный свадебный костюм — парочка — из частной коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в с. Беляково Пригородного района, г. Нижний Тагил. Вид сзади

Рис. 3.2. Праздничный свадебный костюм — парочка — из частной коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в с. Беляково Пригородного района, г. Нижний Тагил. Вид сзади

Одна из заметных примет русской деревни конца XIX века — появление «кочующих» портных. Е. Иванов в книге «Меткое русское слово» писал: «Закладывали они лошадь в телегу или сани, смотря по сезону, взваливали на нее ножную зингеровскую машину, утюг, деревянную колодку и прихватывали подсобника… ехали до ближайшего дома в деревне, снимали поклажу, делали постой, а коня отсылали в обратный путь. Окончив работу в одном месте, передвигались в соседние деревни и т.д. Работали на харчах заказчика». Так, постепенно, домашние «рукомесла» не выдерживали натиска фабричного производства, и народный костюм постепенно уступал городским стандартам. Хотя вдали от городов, несомненно, традиции держались дольше. Мастера пошива отличались не только превосходными знаниями всех свойств и качеств материалов, но и мастерским владением приемами раскроя, всеми способами обработки — пропаркой, вытяжкой и т.п.

Увеличение производства тканей, развитие торговых связей с Европой и с Азией, эволюция самого костюма значительно влияют на крой традиционного народного костюма. Появляются возможности для более сложных конструктивных решений. Возрастает расход тканей на костюм: «…на парочку вот 7 аршин надо, на сарафан 4 аршина, сарафаны делали широки, 4 полосы. А которая еще баба влысокая, так еще больше…» (Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р., Пермская область, Частинский район, с. Ножовка).

Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм зажиточного крестьянина и его жены значительно отличался от костюма менее зажиточного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей.

Примерно в середине XIX в. появляется термин пара, парочка. Первоначально парой называли рубаху и сарафан, сшитые из одного материала или подобранные по тону тканей. В Сибири, например, хорошим приданым считалось 22 пары, дополненные поясами и шалями. На Русском Севере праздничным костюмом девушек становится штофная пара. Такие парочки были распространены на Русском Севере вплоть до конца XIX — начала XX вв. Долгое время парочки были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Позднее они превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обязательно должна была надевать невеста, когда по обычаю причитала на девичнике. Таким образом, пара — это праздничная одежда. Это объясняется еще и тем, что по традиции к нарядной одежде относились очень бережно, носили долго, надевали нечасто, чаще по праздникам, старались передать по наследству. У православных очень быстро парочки становятся венчальной одеждой. «Невесту одевали в юбку с кофтой…» (Соколова Мария Никифоровна 1910 г.р., Челябинская область, Варнинский район). «У мамы подвенечное платье было светло-коричневое — наряд юбка с кофтой, с блестящими полосками…» (Свердловская область, Байкаловский район). «Парочки на праздник понарядней одевали…» (Свердловская область, Шалинский район).

/44/

Праздничная пара-рубаха и глухой сарафан. Конец XIX. Орский государственный краеведческий музей

Рис. 3.3. Праздничная пара-рубаха и глухой сарафан. Конец XIX. Орский государственный краеведческий музей

«Невеста одевала розовую парочку…» (Свердловская область, Алапаевский район). «Невесту наряжали во что могли — парочки; пока плакала невеста, она была в белом, после в парочку наряжали…» (Тюменская область, Ишимский район). «Берегли подвенечную парочку для похорон…» (Свердловская область, Камышловский район, с. Б. Пульниково).

Крой таких парочек из рубахи и сарафана наследовал традиционные формы (косоклинный сарафан, круглый сарафан, рубахи с поликами, туникообразные и т.д.). Основными тканями для сарафанов, входящих в парочку, становятся ткани фабричного производства — шелк, кашемир, сатин, ситец, атлас. Повседневные рубахи шили по-прежнему из домотканины, пестряди. Для праздничных использовали ситец, сатин, кашемир, атлас, шелк, канифас, шерстяные тонкие ткани, тафту. Как отмечалось выше, парочки делали чаще всего из одного материала. Если же сарафан и рубаха шились из разных материалов, то рубаха была более светлой и яркой, чем сарафан. Так, темно-синий сарафан дополнялся обычно голубой, розовой рубахой, к бордовому, коричневому, черному сарафанам шили алые, розовые, малиновые рубахи.

Позднее традиционный сарафанный комплекс уступает место юбочному комплексу. Парочки такого типа (юбка — кофта) появились в русской деревне в последней трети XIX в., получив широкое распространение к началу XX в. по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до 20-х годов XX в. В Пермской губернии этот процесс начался с 1870 г. и завершился в самом начале XX в. Уровень распространения нового комплекса женской одежды зависел от степени связи сельской среды с городской. В первую очередь парочки начали носить крестьяне, проживающие на торговых, сухопутных и водных путях возле городов и поселков, а также в местах с развитым охотничеством. В 1848 г., например, новый комплекс носили только сельские жители, проживающие по реке Чусовой. На Урале парочки, получив большое распространение, очень быстро из разряда праздничной одежды становятся одеждой будничной. «К каждому сарафану отдельная кофта была — парочкой это называлось; и бывали юбки с кофтой — тоже парочкой назывались…» (Неелова Валентина Григорьевна 1938 гр., Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки).

Поначалу шили юбки как привычные в деревне сарафаны: сосборенные у талии, на гашнике (шнурке), или с густыми сборками по спинке и на лямках. Позднее появляются юбки на жестком поясе.

/45/

В зависимости от кроя можно выделить три конструктивных типа юбок:

1. Юбки, наследующие традиционный деревенский крой.

Юбки, наследующие традиционный деревенский крой с «фанбарой»

Рис. 3.5 Юбки, наследующие традиционный деревенский крой с «фанбарой»

Форма таких юбок создавалась простыми технологическими средствами — драпированием полотнищ сборками, складками, защипами. Юбка шилась из прямых полотнищ с густой сборкой по талии или заложенными складками у талии, собиралась на вздержку или пояс. Позднее появляются юбки с заложенными у талии вытачками. Как вариант такие юбки шились с «фанбарой» (оборкой по низу юбки). Величина оборки варьировалась от 5 до 20 см. Для изготовления юбок использовались ткани как фабричного, так и домашнего производства. Если использовались легкие шелковые или шерстяные ткани, то юбку, как и сарафан, делали на подкладе. Кроме того, подклад удлинял срок службы юбок. Праздничные юбки украшались «обложками» (лентами, пришитыми по окружности, оборками).

Юбки, наследующие традиционный деревенский крой с «фанбарой»

Рис. 3.5 Юбки, наследующие традиционный деревенский крой с «фанбарой»

В качестве примера приведем воспоминания Черноскутовой Антонины Яковлевны 1908 г.р. (Курганская область, Катайский район, д. Булыгино): «У девушек юбки были с двумя «морхами» (оборками), были юбки простые, в складку, в глубокую банку (в 4 банки); морхи шириной по 15 см, одна — пониже колена, другая повыше, они не набегали друг на друга, но и промежутка между ними не было; с морхами шили юбки разных цветов, кроме черного (эти без морхов), однотонные и «в дорожку» (вертикальные) — кофточки были белые, голубые, розовые при черных, юбках; когда из одного материала юбка и кофта — парочка». «Кашамировы парочки, юбки из 6 полос, с подштаферкой (дублирующая полоска ткани, подшитая по всему подолу с изнаночной стороны), нижняя юбка с морхами да вышита..» (Свердловская область, Камышловский район). «Носили юбки с уборками…» (Челябинская область, Октябрьский район). «Я купила батистову юбку, она была цветна, красива, так эту юбку все девки переносили. Раньше батист был тонкий, а сейчас все штапель, оденешь юбку с оборкой, хоть она и тонкая, батист, она с оборкой красиво становится..» (Мымрина Анна Николаевна 1909 гр., Пермская область, Частинс-кий район, с. Ножовка), «У мамы нашей была большая зеленая юбка «с хвостом» — собирали ткань в складочки сзади, такие борочки закладывали…» (Васькова Бронислава Осиповна 1933 гр., Свердловская область, Тавдинский район, д. Забор).

/46/

Юбка со «вставкой»

Рис. 3.6. Юбка со «вставкой»

2. Юбка «со вставкой». По типу кроя такие юбки восходят к традиционному крою юбок из домотканины со вставкой (прошвой), когда переднее полотнище изготовлялось из другой ткани или с особыми украшениями. В конце XIX — начале XX вв. прошва делалась из основной ткани, из которой изготавливалась вся юбка. Сохранился обычай украшать вставку (в традиционных юбках нижняя часть имела полосу из домотканой узорчатой ткани). Для украшения использовали фабричное кружево, тесьму, чтобы обогатить и развить художественный образ всего костюма.

3. Прямая юбка. Очень поздний вариант костюма с прямой юбкой, несомненно, привнесен в традиционную культуру русского костюма под влиянием городской моды. Промышленное развитие городов, миграция населения из деревни в город не могли не оказать влияния на костюм деревни. Сшитые из дорогих фабричных тканей, сложные по крою, богато декорированные (складки, сборки, драпировки, подрезы и т.д.), такие юбки служили только в качестве праздничной одежды. Юбки такого типа однозначно появляются в начале XX века. «У меня была желтая кофта и черная юбка «с прорешкой», пуговки нашиты, юбка узенькая, долгая..» (Свердловская область, Камышловский район).

Юбка от свадебной парочки. В основе кроя прямая юбка

Рис. 3.7. Юбка от свадебной парочки. В основе кроя прямая юбка

Изменениям подвергается и традиционная рубаха, т.к. изменяется сам образ жизни, меняются требования, предъявляемые к костюму. Рубаха очень долгое время оставалась основным элементом русского женского народного костюма. Использование фабричных тканей для рубах невольно повлияло на их конструкцию. Появляются кофты-баски. Кофта-рубаха длиной до талии первоначально повторяла конструкцию лифа холщовых рубах. В юбочном комплексе рубаха-кофта начинает носиться навыпуск, поверх юбки. «По праздникам носили вышитые рубашки навыпуск, они были нарядные, праздничные…» (Свердловская область, Тавдинский район).

В конструктивных особенностях кроя нового типа рубах-кофт можно выделить несколько вариантов:

1. Не отрезная, не приталенная кофта (распашная).

Спинка и полочка такой кофты имели расширение к низу по боковым швам и свободно спадали.

Основные принципы кроя, по-видимому, заимствованы из верхней одежды, отличающейся большой целесообразностью, простотой и экономичностью.

/47/

Не отрезная, не приталенная кофта от парочки

Рис. 3.8. Не отрезная, не приталенная кофта от парочки

Дальнейшее развитие кофты такого типа получают за счет усложнения кроя и увеличения декора.

Усложнение кроя спинки происходит за счет линии бокового шва В более поздних вариантах костюма спинка, оставаясь цельной, становится прилегающей (изменяется линия бокового шва: из прямой она становится криволинейной). Как вариант на спинке внизу появляется сборка, так что получался своеобразный «хвост» из складок.

Характерной чертой парочек любого типа является втачной, двух-шовный рукав, вшитый в овальную пройму. Рукава в верхней части были широкими с «пышками», с наполненной головкой за счет складок, сборок, защипов по окату.

Расположение декора связано с формой и конструкцией кофт. Основными линиями отделки являются линия горловины, грудь, низ рукава. Очень редко встречается декор спинки. Помимо отделки тесьмой, кружевом, стеклярусом, гипюром, «щетками» (тесьмой с коротким ворсом по одному краю), появляются фигурные подрезы и кокетки сложной формы.

Длина таких кофт доходила до середины бедра или чуть выше. Для увеличения срока службы почти все кофты дублировались хлопчатобумажной тканью. Воротник — стойка.

Не отрезная приталенная кофта от парочки

Рис. 3.9. Не отрезная приталенная кофта от парочки

2. Не отрезная приталенная кофта.

Не отрезная приталенная кофта шилась из ярких, дорогих, фабричных тканей на подкладе. Отличалась сложностью кроя, большим количеством конструктивных линий.

Спинка сшивалась из 3—6 суженных в талии частей, ниже та\ии все клинья имели расширение, образуя фалды. Часто две центра\ьные детали спинки были удлиненны по отношению ко всем остальным, образуя за счет расширения и длины своеобразный «хвост».

Полочки делались обычно цельные, приталенные длинными вытачками. Застежка располагалась спереди по центру или слева (асимметрично) на 8—18 мелких пуговиц. Застежка могла быть внутренней на крючках. Длина таких кофт на 15—30 см ниже талии. Рукава втачные, двухшовные, широкие в верхней части, сужающиеся книзу, часто делались очень сложных форм, служа дополнительным украшением всему костюму. Воротник — стойка В начале XX в. распространяется отложной воротник. Появляются кофты с комбинацией из нескольких воротников: стойка и английский воротник, стоика и отложной воротник фигурной формы и т.д.

Украшались у таких кофт линия воротника, манжеты, нижний край кофты, линия груди. Иногда изготавливалась ложная кокетка с нашивками различного типа, оборками, воланами, тесьмой с люрексом, буфами (слово «буфы» в переводе с французского языка первона-чауьно обозначало рукава, расширенные и присобранные в верхней части оката, позднее этим словом стали обозначать пышный рельеф поверхности, созданный на ткани). «Самая старшая сестра шила кофту, грудь вся расшиты бисером, разного цвета розочками…» (Свердловская область, Каменский район).

/48/

3. Кофта не отрезная по талии. Промежуточный вариант.

Кофта не отрезная по талии с приталенной спинкой и распашной полочкой

Рис. 3.10. Кофта не отрезная по талии с приталенной спинкой и распашной полочкой

Данный вариант отличается сильно приталенной спинкой и распашной полочкой, являясь, по сути, комбинацией двух предыдущих типов кофт. Для придания формы таким кофтам был введен дополнительный внутренний лиф, застегивающийся по центру на крючки. Очень сложный крой, использование различных тканей для кофт и лифа позволяют сделать вывод о появлении такого вида одежды в очень позднее время (приблизительно начало XX в.).

4. Отрезная по линии талии приталенная кофта (баска, казак, кофта с баской).

Кофта с баской. Отрезная по линии талии

Рис. 3.11. Кофта с баской. Отрезная по линии талии

Шилась из фабричных тканей, на подкладе. Баска была отрезная по линии талии, облегала фигуру. Спинка сшивалась из нескольких суженых к талии кусков, а полы из одного прямого полотнища, каждая с вытачками. Баска застегивалась на пуговицы или внутренние крючки. Застежка располагалась по центру кофты или с левой стороны. В последнем случае правая пола глубоко заходила на левую полу и застегивалась на 8—16 пуговиц.

Баска украшалась обычно кружевом, лентами, стеклярусом, блестками, гипюром, нашивками, оборками. Украшением служили мелкие складки, защипы на груди и широкий волан из той же ткани, что и баска, пришивающийся к ее нижнему краю (шириной 10—15 см). Украшались воротник, манжеты, грудь, нижний край кофты. «Кофточки, раньше мода была такая — тугие кофточки носили..» (Челябинская область, Целинный район).

Несмотря на совершенствование кроя в изготовлении кофт-парочек, использование швейных машин, большую роль по-прежнему играл ручной труд. Разнообразные буфы, складки, драпировки, рюши выполнялись вручную, создавая объемные формы со своеобразным рельефом поверхности. Хотя частично украшения для кофт приобретались на ярмарках. «Рубахи шили девки, на грудь нашивали «наполку с бисером» (накладная, декорированная деталь на грудь) все блестит, продавались нашивки на сарафан, тесьма какого надо цвета, на рукава кружева вшивали, модный воротничок как гиелковый продавался..» (Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р., Пермская область, Частинский район, с. Ножовка).

Непременным дополнением костюмов-парочек у замужних женщин становится головной убор — файшонка (фалшонка), представлявший собой ажурную косынку, плетенную из черных шелковых или хлопчатобумажных нитей. Концы файшонки завязывались сзади бантом или соединялись на затылке, перевязывались лентой с бантом. Файшонка, как отмечают исследователи, появилась в народном быту в середине XIX в. «Файшонки покупали вязаные… Косинки…. Файшонку завязывали, концы по спине…» (Широносова Устинья Афиногеновна 1916 гр., Курганская область, Шадринский район, с. Неонилинское). «Стареньки фальшонки до колен, шелковые шали…» (Свердловская область, Ирбитский район).

Следует отметить, что с появлением парочек постепенно выходит из употребления такой древний предмет костюма, как пояс.

/49/

Парочка - юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.13. Парочка — юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Стоимость парочек, богатых сарафанов была очень высока. Приведем свидетельство Осинцевой Екатерины Петровны 1919 г.р. (Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское): «Юбки с кофтой— это по праздникам; материал покупной был; у мамы много сарафанов, парочек, подшалков было — продала, избу сделала, корову купила».

Несмотря на то, что комплекс парочка является очень поздним вариантом традиционного русского костюма, сохранность его именно как комплекса представляет определенную трудность. Сохранившиеся экспонаты чаще всего представляют только кофты от парочек, т.е. половину комплекса. Юбки в силу большей эксплуатации изнашивались быстрее, либо подвергались перешиванию более поздними поколениями.

Парочка - юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.12. Парочка — юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

История костюма — это история изменения его форм на протяжении всего времени существования одежды. Разнообразие форм кофт-парочек позволяет сделать заключение о существовании определенной моды в истории этого костюма. Однако, несмотря на все инновации в результате влияния городской культуры, в деревнях вплоть до 30-х годов XX в. бытовал сарафанный комплекс, строго соответствуя традиции. Парочки оставались одеждой праздничной, выходной, свадебной. Новые «модные» виды одежды получали свое распространение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства.

/50/

 

Парочка - юбка с кофтой, камлотовый передник, платок. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.14. Парочка — юбка с кофтой, камлотовый передник, платок. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Парочка - юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.15. Парочка — юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

В сохранении архаичных форм одежды большую роль играла религиозная принадлежность крестьян. Так, православные всегда были склонны к заимствованию новых видов одежды, а старообрядцы — к сохранению старых видов. Поэтому у старообрядцев архаичные формы (дубасы, пояса и т.д.) сохранились до наших дней.

  • Источник: Народное искусство Урала. Традиционный костюм, ред.-сост. А.А. Бобрихин. Екатеринбург, 2006.

Народный костюм © 2017 Все права защищены

Дизайн: wpshower, перевод: geckon.in

Материалы на сайте размещены исключительно для ознакомления.

Все права на них принадлежат соответственно их владельцам.