Производство и декор тканей на Урале

Мастерство изготовления художественного текстиля народной одежды — сфера традиционной народной культуры, хранящая древние пласты образности и секреты ремесла народов Урала. Производство узорных тканей, поясов, материалов для головных уборов было тесно связано с тайными охранительными обрядами, умелые мастерицы наделялись мистическими чертами, а самые могущественные боги и святые отвечали за благополучие и безопасность древнего ремесла прях, ткачих, вышивальщиц. Судьба узорной ткани закладывается еще в процессе трепанья льна: мастерица заранее знает, на что пойдет каждый пучок волокон, для изготовления какой ткани заправляется ткацкий станок. Таким образом, создание костюма начинается задолго до того, как будут разложены ткани и снята мерка: объемы и пропорции, нарядность и долговечность, сочетание и яркость цветов, легкость и удобство — характеристики одежды, рождающиеся на стадии изготовления ткани.

Льняная кудель

Рис. 1.1. Льняная кудель

Традиционная одежда на Урале изготавливалась как из материалов, произведенных ручным способом из местного сырья, так и из покупных, привозных. Помимо домотканины при изготовлении одежды уральцы применяли кожу и мех, липовое лыко и бересту, кожу рыб и волос копытных животных, валяные материалы.

Наиболее распространенным сырьем для производства тканей на Урале являлись лен и шерсть. Использовали также коноплю, которая шла на изготовление как грубых технических тканей, так и полотна тонкой выделки, годной для изготовления полотенец, скатертей и нательной одежды. Лен выращивали повсеместно, его производство наряду с производством зерновых занимало ведущее место в сельскохозяйственной деятельности крестьянина.

Веретена

Рис. 1.2. Веретена

После окончания жатвы зерновых начиналась уборка льна, обычно это конец августа — начало сентября. К этому моменту его семена и волокно достигают состояния зрелости. Растения вырывали вручную и связывали в небольшие снопики, завязки делались из нескольких стебельков того же льна. Несколько дней снопы сохли на вешалах (горизонтально расположенных жердях), либо прямо в поле на ближайших березках, либо на подворье на открытом воздухе. После чего их обмолачивали, получая семена для посева и отжима масла. Обмолоченные снопы развязывали и выкладывали тонким слоем ровными рядками на покосе или на увалах. Неделю, две или более они мокли под дождем, высыхали на солнце: периодически их проверяли на готовность. Либо лен замачивали на неделю в реке.

Это интересно: техника изготовления традиционной перегородчатой эмали

Следующая операция — мятье, проводилась во дворе или около бани, где снопы предварительно хорошенько просушивались. Обычно на мятье собирались женщины из соседних домов. На помочи приходили со своими мялками, чтобы обмять весь лен за один раз и избавиться от образующегося мусора. Пучок стеблей, умещающийся в одной руке (горсть), проминали сначала с одной стороны, переворачивали и проминали с другой, пока из него не высыпалась вся травяная труха. Двадцать таких горстей связывались в общий пучок — десяток.

/11/

Прялка. Дерево, роспись

Рис. 1.3. Прялка. Дерево, роспись

Хозяйка была обязана в свою очередь отработать у соседок и намять им столько же десятков льна.

Два следующих этапа — трепание и чесание — проходили также на улице, во дворе или под крышей сарая, и обычно семья уже обходилась своими силами, без помочей. На лавке устанавливалась «щеть», один конец которой представлял площадку с рядами крупных гвоздей остриями вверх, а на другом, как на основании прялки, сидела работница. Горсть промятых стеблей из десятка прочесывалась о щеть сначала одним, потом другим концом. При этом в руках оставались самые длинные параллельно лежащие волокна, из которых выбиралась последняя «кострика». Последняя доводка проводилась при помощи щетки из свиной щетины. Примечательно, что даже те стебельки, которые были использованы для перевязки пучков, никогда не выбрасывались, а также прочесывались и укладывались в тот же десяток, который хранился до прядения в виде слегка перекрученного свернутого кольца: «так и куделя в порядке, и прясть удобно».

Прядение происходило в течение большей части зимы; пряли и взрослые женщины и девочки, начиная с очень раннего возраста. На Урале распространены прялки-корневушки, в которых лопасть и донце вырезаны из единого куска древесины — ствола и корня ели, с широкой лопастью, украшенной резьбой и росписью; встречаются составные и механические самопрялки. Для прядения девушки собирались в общей избе на посиделки, каждая приходила со своей прялкой и «уроком» кудели — нормой, которую девочке поручалось спрясть за день. Пряли до весны: «до Масленки должна всю кудельку опрясть, не оставлять. Всё говорили, если оставишь, дедушка-суседушка тебе в бородку накладёт г..на». Девушки, умеющие тонко прясть, пользовались уважением соседей: «тонкопрялъя она была, тонёхонько пряла», неумехи осуждались: «невеста-то неткашиха, непряшиха, одно слово — лентяйка».

Сновалка

Рис. 1.4. Сновалка

Когда вся куделя спрядена и свернута в «моты» их начинали отбеливать в золе: пряжу замачивали в зольном растворе и парили два-три дня на печи, затем полоскали. Это делали для прочности ниток и белизны холста: «Потом нитки золили, чтоб они крепше были», «Золят лён для того, чтоб волокно не скручивалось, мяккое было», «Лён-то был суровый, белишь, золишь его, суровесь от его и отпариватся».

Затем на санках их везли к реке и тщательно прополаскивали в проруби, сушили во дворе на вешалах: «Потом на реке выполощут, выморозят, они белые будут, мягкие». После этой операции нитки становились светло-серыми с характерным шелковистым блеском и были готовы для ткачества. Окончательное отбеливание производилось уже в виде полотнищ холста, которые раскладывались на снегу в огороде в солнечные февральские и мартовские дни.

Для изготовления цветной ткани отбеленные золой нитки окрашивались как покупными, так и природными красителями. Большую часть красителей вырабатывали домашним способом из растительного сырья — коры деревьев, стеблей и корней растений, ягод.

/12/

Фрагменты браного ткачества

Рис. 1.5. — 1.9. Фрагменты браного ткачества

В качестве средств, повышающих стойкость краски, применяли соль, закваску из ячменной муки, канифоль. На Урале преобладал горячий, «кубовой», способ окрашивания льняных и шерстяных тканей.

Все красители, изготовленные из коры, и само сырье для краски называли «дуб». Высушенную кору кустарников и небольших деревьев измельчали, варили в печи и в отвар погружали пряжу, холст или готовую вещь, добавляли квасцы: «С черёмухи дубу надерут и дуб этот заварят, жалеза мама накладёт, чтобы щёрное было».

Ольховой корой окрашивали ткани для получения черного цвета. По свидетельству информантов в Режевском районе ольховой корой окрашивали также и в малиновый цвет. Окрашивание березовой корой дает бордовый цвет, ивовой — красный или коричневый: «Ивовая, она скрасна», «Вот сейщас в поле тальник кустикам таким ростёт. Вот его обдирали, потом варили. Сварят, оно такое корищневоё сделается. Овщину мощат, мощат, она как каштановы волосы, сделатся. Ежели хорошой дуб, то как каштановой».

Моты пряжи красили в луковом пере. В огороде ставили на огонь большие котлы, в них запаривали сырье и в процеженный отвар клали моты. «Скипит, вытаскивали, отжимали и всё. Луково перо никогда линять не будет. Нище не добавляли, прополаскивали. Стаскают на реку, прополошшут — и садись тки. Луково перо даёт жёлтый свет».

Окрашиванием ткани корнями различных трав добивались красного (подмаренник) и зеленого цвета: «Зелёные тоже брали от кореней, от травы. Тогда ведь эссенции уксусной не было, а была канифоль. Добавляли крошку канифоли, она давала крепость краске».

Серпухой красили в соломенный цвет, причем «серпухой» уральцы могли называть и луговой василек, и пижму. Лесной ягодой окрашивали материал в синий и голубой цвет: «А синей краской любу ягоду можно: смородину можно, можно щернику, кака-то глубника быват, в общем синю ягоду… И не линяет».

Жительница Камышловского района рассказывала: «Зиму-то прядёшь, а весной мама скажет: «Девки, выбирайте, в какой краске вам сарафан окрасить». Это чтобы ткать-то. Ак она щем красила: железом, стародубкой, межевисой… Железом да межевисой окрасят, дак оно в глазах горит, и оно не оммыватся. Стародубка — жёлтой свет. Её кипятят и потом залевают. Потом выполошшут и всё. Уксус и соль клали, когда траву кипятишь. А потом скрозь ситечко и залевашь. У нас мама всё в бане красила, потому что как зальёшь, потом опять кипятишь. Если красишь моты, так раза три-щетыре залевашь в щугунку-то, всё в пещь толкают. Пока не остынет, это не убирали. Потом остынет, прополаскивают, чтобы оно не линяло».

Окрашенные и высушенные нити подготавливают к заправке в ткацкий станок. Готовую пряжу перематывают с вороб на тюрики и в определенной последовательности навивают на сновалку. Снование — важный этап подготовки к тканью. Пряжу, обычно хранящуюся в мотках, катушках, клубках, необходимо привести в определенный порядок, который в дальнейшем даст возможность получить ткань.

/13/

Двухремизная «кежовина»

Рис. 1.10. — 1.13. Двухремизная «кежовина»

Порядок этот предполагает размещение нитей в одной плоскости параллельно друг другу с разделением четных и нечетных нитей или пар на верхние и нижние. На Урале для снования обычно использовали вертикальную вращающуюся сновалку, зафиксированы также случаи снования на стене и столе. Для тканья разноцветной ткани — пестряди или ремизной — при навивании на сновалку предусматривают соответствующее чередование нитей разного цвета. Подготовка основы для тканья — сложный и трудоемкий процесс, не поддающийся адекватному и доступному словесному описанию.

Для пошива одежды применялись различные способы изготовления и декорирования ткани:

  • изготовление ткани из льняной пряжи естественного цвета — портянина, холщевина, тонина;

  • узорное тканье из окрашенных нитей — пестрядь, кежовина, сарапинка, бранина, выкладная, саповая (марийцы, татары и удмурты при изготовлении клетчатой двухцветной пестряди включали в узор цветные мотивы, выполненные в выборной технике);

  • изготовление шерстяной ткани, сукна или полушерстяной с льняной основой — пониточины;

  • тканье с бумажным или шелковым утком и льняной основой;

  • однотонное окрашивание готовых тканей;

  • одно- и многоцветная набойка, вышивка, аппликация и т.п.

Из гладкокрашеного (одноземельного) холста — кубовины и дубаса — шили сарафаны, юбки, кофты. Из своедельного сукна и пониточины шили верхнюю одежду — гуни, зипуны и понитки. Сукно и овчину окрашивали в черный и коричневый цвета, «дубили» и «чернили»: «Сукно-то выткут из шерсти, ощернят его да и сошьют зипун-от долгой», «Овщины выщернят и сошьют. Дубом дубили».

Четырехремизная «кежовина»

Рис. 1.14. —1.15. Четырехремизная «кежовина»

Широко распространен и популярен на Урале был домотканый холст в мелкую клетку или полоску, общепринятое название которой пестрядь, из неё шили одежду — рубахи, сарафаны, юбки, фартуки, делали полотенца, скатерти. Одежду из пестряди носили, как правило, в будние дни. Узоры пестряди достаточно простые: узкие и широкие дорожки, клеточки, наклонные полосы. Для пошива рубах клетчатую пестрядь ткали из бумажных ниток и льняной основы, «штанную пестрядь» ткали в полоску и дорожками льняными нитками двух—четырех цветов. Из плотного домотканого холста в полоску, на изготовление которого шли пачесные нити, шили мужские штаны, такой холст называли кеж, кежовина, а штаны — кежовые. Кеж ткали в четыре нитченки, используя льняные нити красного, синего, черного цветов. Ткали кежовину также бумажными или шерстяными нитями по льняной основе.

Браное ткачество было широко известно на Урале, им украшали ткани русские, коми-пермяки, татары, марийцы. Узорными полосами ткани (у русских в основном красного, а у других народов — красного, зеленого, синего, желтого цветов) украшали полотенца. Русские, коми-пермяки и изредка марийцы оформляли браниной подолы, вороты и рукава рубах, а также полики женских рубах.

/14/

Пестрядь

Рис. 1.16. — 1.18. Пестрядь

Важной деталью свадебного костюма уральских марийцев является полотенце, концы которого выполнены в технике браного ткачества: полотенца повязывали на поясе жениху и почетным гостям свадьбы — кугу вене. Геометрический орнамент браного ткачества образуется путем использования дополнительного цветного утка и дощечки «бральницы», с помощью которой выбирают отдельные нити из основы для пропускания под ними челнока с цветной нитью.

Крестьяне бывшей Пермской губернии применяли такой вид украшения тканей, как нанесение на них орнамента путем набивки. Такие ткани носили название набивных, или набойки. Существовало два способа изготовления узорной печатной ткани: белоземелъный и кубовой. Белоземельную набойку изготавливали путем прямого нанесения краски на ткань узорным штампом — набойной доской или манерой. Набойку с нанесенной на нее краской клали на ткань и приколачивали киянкой, последовательно покрывая узором всю площадь холста. Манеры делали из древесины твердых пород, вручную вырезая на них узор, или создавали узор из металлических пластин, колец и прутков, вбитых в древесину. В качестве красителей использовали масляную краску, изготовленную кустарным способом, разводя сажу на олифе.

Многоремизная ткань

Рис. 1.19. — 1.21. Многоремизная ткань

При кубовом окрашивании на набойную доску наносили резервирующий состав, который отпечатывали на ткани. Резервирующий состав состоял из смеси глины, клея, воска и других ингредиентов. Покрытый резервным узором холст опускали в большие чаны — кубы с разведенными красителями. Для кубового окрашивания набойки применяли как растительные красители кустарного изготовления, так и покупные минеральные пигменты. Окрашенную таким образом ткань прополаскивали, удаляя остатки резерва. Известные нам образцы тканей окрашены в 1 —2 цвета. На Урале набойкой занимались артели ремесленников, в крупных населенных пунктах — в стационарных мастерских, по деревням промышляли разъезжие ремесленники: «Ак ране красили холст-от, синельщики были, ходили. Дубасы были сини, их отдавали набивать, белым пятнышкам были». Статистические данные конца XVIII века свидетельствуют, что в Екатеринбурге окрашиванием ткани, изготовлением набойных досок и набивных тканей занимались более десяти мастеров, «производят набивку разными красками по холсту и красят красной краской разные набойки». Мастера-набойщики тканей собственноручно разрабатывали рисунок и изготовляли «манеры».

Одним из самых ярких явлений художественного текстиля уральцев является тканый пояс. Пояс, играя важную роль в обрядовой жизни крестьян, выполнял ряд ритуально-магических функций, помимо этого пояс занимает центральное место также и в общем облике костюма, в построении целостной архитектоники фигуры человека в костюме. Будучи центром композиции и равновесия, он как бы завершает костюм, разделяя его на две части — верх и низ, и скрепляет, схватывает в единую форму части костюма и человеческое тело. Значительны и практические функции пояса: он соединяет полы верхней одежды и сохраняет тепло, замыкает талию и создает карманы, к нему прикрепляют кошельки, ключи, ножи и прочий хозяйственный инвентарь.

/15/

Набойка

Рис. 1.22. — 1.24. Набойка

Пояс является предметом, который в традиционной культуре уральцев, принадлежащих к различным этническим и конфессиональным общностям, играет важнейшую роль в обрядах жизненного цикла, по количеству и разнообразию обрядовых функций он прочно занимает первое место среди остальных элементов костюма. Младенца опоясывали в ходе родильных обрядов, принимая в этот мир нового человека; на поясах опускали гроб в могилу, провожая человека из этого мира. Пояса дарили на свадьбу: невеста — жениху, будущие родственники — друг другу, семья невесты — всем участникам свадебного обряда. Тканые пояса вместо кожаных вожжей надевали на лошадь, везущую молодых от венца, украшали праздничную дугу. Поясом обвязывали веник, которым подметали в избе на второй день свадьбы: «В пирожный день (на свадьбе) блины пекли, покромкам виник завязывали. Этот пояс кому-то отдавали дружкам». Пояса служили дарами не только земным жителям, но и высшим силам: «обетные» пояса повязывали у священных мест, камней и источников; ткаными поясами украшали троицкие березки; бездетные женщины оставляли свои пояса на кладбище, выпрашивая себе потомства Отправляясь в первый раз за водой в новом доме, молодая жена «дарила» реку или колодец кисточкой от своего пояса. Мужчинам, призванным в армию, повязывали пояс «со словесами», молитвой, защищающей воина: «Когда в армию шли, на поясе выписывали, чтобы не убили. Всю войну проходил с крестом и поясом — одевали на голое тело».

Набойные доски

Рис. 1.25. Набойные доски

В разных территориях региона различались способы ношения поясов мужчинами и женщинами: «Пояса носили мужчины и женщины. Но у женщин кисти слева, у мужчин спереди» (Ирбитский район), «Мужики назад поесья завязывали, а бабы кисточки наперёд» (Каменский район), «Женщины носили долгие пояса, а у мужчин кисти были покороче».

Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изготовления, окрашенной растительными красителями. Пояски для летнего костюма бывали обычно не очень длинными и довольно узкими, шириной около 20 мм. Пояса для верхней одежды изготавливались широкими: «Опояски с ладошку шириной, с кисточкой. Концы затыкали, кисточкой висят», «Опояска была большая, крупная, вот екой ширины и длины, может, два метра. Обвёртывался не один раз, обворачивался, кисти болтались. Широкая для работы. А поясок был изящный, тоненький, с пальщик».

Полик женской рубахи

Рис. 1.26. Полик женской рубахи

Праздничные же пояса уральских крестьян обычно выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества — гаруса, ширина их обычно более 4 см: «Из гарусу, сами ткали. Она вот такая шириной, покромка эта (сантиметров восемь). Всяко делали: полосощками делали. Она в кроснах ткалась. Если есть у тебя атласы, то всякими поперёк атласами сделаешь. А когда снуешь, если сделаешь, то будет и так в полосощку». Наиболее изящные, яркие и гладкие пояса делали из шелка: «Пояски раньше не покупали. А были такие свитые шёлковые. Я и сама вила. Ниточки такие тоненьки. На обоих концах были кисточки. Всякие: и синие, и красные, и бордовые». Праздничные пояса украшали пышными нарядными кистями из шерсти и золотой нити. Марийцы украшали концы поясов кистями, монетами, бисером и раковинами.

/16/

Мужской пояс. Закладная техника. Гарус

Рис. 1.27. Мужской пояс. Закладная техника. Гарус

Пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэтому цветовая гамма поясов была довольно разнообразна, их ткали из нитей красного, зеленого, желтого, белого, синего и других цветов: «Всякие пояса были гарусные: то бурые, то зелёные», «Зелёной да алой. Без слов, несловесный», «Опояской красной подпоясан», «Раньше опояски свои ткали. Белая шерсть», «Полоска красная, полоска зелёная».

Основным выразительным средством тканого пояса является геометрический и стилизованный орнамент, состоящий из мотивов древнего происхождения с природно-космической и антропоморфной символикой. Выкладные и закладные пояса характерны чередованием простых геометрических фигур: ромбов, квадратов, звезд, треугольников, а также стрелок и зигзагов, образующих в сочетании с ромбами и треугольниками растительные орнаменты. В основе браного узора поясов — мотив, образованный диагональными линиями уточной нити, которым создается контурный рисунок геометрических мотивов: ромбы, кресты — простые и «с крючками». Пояса, выполненные с помощью «заправочного» узора, выглядят более простыми и лаконичными, в виде цветных полос во всю мину пояса, образующих радужное чередование цветов, а также равномерно чередующихся поперечных цветных полос, образованных клеточками (браное ткачество) и «галочками» (ткачество на топках). Древнее символическое значение орнамента не сохранилось в памяти наших информантов, поэтому создаваемые узоры называются по сходству с реальными предметами: «Покромки ткала на ниченках, «овечьи копычушки» на покромку выбирали», «Пешечкам выбирали», «Ёлкой, клеткой ткали». Ярким явлением народного искусства является «текстильная каллиграфия», пояса с текстами молитв, пожеланий и афоризмов. Словесный орнамент оживляет узор пояса, сохраняя традиционную ритмику и композицию, придает поясу еще большую сакральную силу.

Мужской пояс. Закладная техника.

Рис. 1.28. Мужской пояс. Закладная техника.

По технике выполнения узорные пояса делятся на три группы: плетеные, тканые и пояса «на дощечках». При изготовлении поясов первой группы нити не разделяются на основу и уток, для изготовления плетеных поясов применяют следующие приспособления: пробка, спица и бутылка, вилочка, коклюшки. Ткут же пояса, функционально различая продольные нити основы и поперечные утка; уточная нить пропускается перпендикулярно длине пояса в зев, образовавшийся поочередным разделением разных групп нитей основы. Ткачество поясов выполняют на бердечке, нитченках, сволочке, кроснах. При изготовлении пояса на бердечке, нитченках или сволочке уплотняли ткань, «прибивая» уток деревянным ножом-трепальцем: «Трепальса спесальны были маленьки. Нищенки сверху пристроишь, притыкашь, спустишь и опять. Сколь нитощек, столь петелек. На поесья-то одна нищенка была. В щетыре и в три нитощки ткали».

/17/

Пояс топковый «со словесами»

Рис. 1.29. Пояс топковый «со словесами»

На кроснах ткали в две нитченки широкие опояски и кушаки, используя нити утка нескольких цветов и прибивая ткань бердом: «Опояска — по кафтану цветастая, широкая. Полосатые, в клеточку, ткали на кроснах». Способом, который сочетает витье и переплетение нитей основы с использованием утка, пояса ткали с помощью деревянных дощечек. Квадратные деревянные дощечки с отверстиями называли также «топки», «карты»: «Мать и круглы поесья из бутылки и в карточки ткала».

Способы изготовления поясов, бытовавшие на Урале, их конструктивные и графические черты являются самыми наглядными свидетельствами связи художественной образности и техник народного искусства с древними истоками мифопоэтического отношения человека к окружающему миру и архаичными ритуалами наших предков.

Пояс топковый «со словесами»

Рис. 1.30. Пояс топковый «со словесами»

Наш краткий обзор способствует первому знакомству читателя с многообразием приемов и изделий народного художественного текстиля, применявшихся при изготовлении одежды. За рамками статьи остались такие важные художественно-ремесленные технологии, как изготовление кружевных женских шалей, золотное шитье головных уборов, вязание и некоторые другие. Мы надеемся на продолжение исследований и публикаций по данной теме, в том числе при помощи и поддержке наших добровольных и бескорыстных помощников — коллекционеров и краеведов — энтузиастов сохранения культурного наследия народов Урала.

  • Источник: Народное искусство Урала. Традиционный костюм, ред.-сост. А.А. Бобрихин. Екатеринбург, 2006.

Народный костюм © 2017 Все права защищены

Дизайн: wpshower, перевод: geckon.in

Материалы на сайте размещены исключительно для ознакомления.

Все права на них принадлежат соответственно их владельцам.