Марийская народная одежда и вышивка

Народное изобразительное искусство является выражением мировоззрения и самобытного художественного мировидения, реализацией технического мастерства и таланта каждого народа. Творческий гений марийского народа наиболее полно воплотился в художественном текстиле, вышивке и народной одежде.

Народный костюм принадлежит к эстетической сфере жизни народа, являясь одновременно: а) объектом художественного мастерства; б) воплощением нравственных и художественных идеалов; в) основой для самореализации народного мастера, выражения его индивидуальности; г) воплощением принципов уникальности, самобытности и вариативности народного искусства. Народный костюм предстает перед исследователем и зрителем в качестве комплекса художественных техник и решений: колористических, пластических, фактурных, графических.

Знакомясь с народным костюмом, его архитектоникой и композиционной основой, технологическими секретами и спецификой художественной выразительности, символикой и обрядовыми функциями, исследователь прикасается к сокровенной душе народа. Открывая для себя тайны мастерства, бережно сохраняя их, мы обретаем возможность получить драгоценный урок из прошлого, а значит, стать богаче мудростью и талантом предков.

Источником представленного описания народного костюма уральских марийцев являются, прежде всего, собственные наблюдения автора и полевые материалы, собранные в экспедициях в местах компактного проживания марийцев Свердловской области в 2000—2005 гг. Кроме того, были использованы материалы, опубликованные с конца XVIII по 90-е годы XX века (см. список литературы). В статье также приводятся изображения экспонатов из фондов Свердловского областного Дома фольклора, краеведческих музеев Красноуфимска и Каменск-Уральского, пос. Троицкий Талицкого района, сельских музеев д. Малая Тавра Артинского района, д. Верхний Потам и д. Марийские Карши Ачитского района, Пермского областного краеведческого музея. Описываемые нами произведения народного творчества относятся ко второй половине XIX — концу XX веков, в этот период они изготавливаются и используются, то есть являются важнейшим фактом художественной жизни народа.

Марийцы (самоназвание — мари) — потомки древнего населения Среднего Поволжья. В России насчитывается более 604 тысяч марийцев. Марийцы делятся на три группы: горных, луговых и восточных мари.

Горные марийцы расселены по правому берегу Волги среди лиственных лесов и дубрав. Луговые марийцы живут по левому берегу Волги, между реками Ветлугой и Вяткой. Восточные марийцы отделились в XVI веке от луговых и ушли на восток за Каму. Миграция марийцев на северо-восток началась в конце XVI века в связи с насильственной христианизацией населения на землях захваченного Казанского ханства и введением общероссийской системы налогообложения и продолжалось в XVII-XVIII веках. Сейчас восточные марийцы компактно проживают в Башкирии, на юго-западе Свердловской и юго-востоке Пермской областей.

В свою очередь восточные марийцы подразделяются на несколько территориальных групп. Выделяют четыре главные группы: прикамские, прибельские, икско-сюньские и уральские марийцы.

В Свердловской области марийцы компактно проживают в Артинском, Ачитском, Красноуфимском, Нижнесергинском районах и Екатеринбурге и насчитывают, согласно переписи 2002 года, 28 957 человек. Свердловские марийцы определяют себя как йепоныш — уфимские марийцы, проживавшие ранее в Бирском уезде Уфимской губернии, и кенгыр — кунгурские марийцы, в прошлом жители Кунгурского уезда Пермской губернии.

Этнографическая группа уральских марийцев сформировалась за пределами своей исконной этнической территории в окружении новой природно-климатической и этнокультурной среды. Это взаимодействие и определило самобытность и специфику традиционной культуры уральских марийцев. Уральская группа марийцев взаимодействовала преимущественно с татарским, башкирским, удмуртским и русским населением, что не могло не повлиять на традиции, обычаи, язык, хозяйственные занятия, жилища и одежду. С другой стороны, иноэтничное окружение способствовало консервации этноспецифичных и архаичных явлений в культуре уральских марийцев.


великие исторические личности


/81/

Рис. 5.1. Фото из архива Пермского областного краеведческого музея

Рис. 5.2. Фото из архива Пермского областного краеведческого музея

Рис. 5.3. Фото из архива Пермского областного краеведческого музея

/82/

Рис. 5.5. Фото из архива Пермского областного краеведческого музея

Рис. 5.4. Фото из частной коллекции. Ачитский район Свердловской области

Прежде чем представить костюм уральских марийцев, необходимо обратить внимание на следующее явление. В силу различных причин, среди которых: а) социальная и имущественная однородность марийцев, б) проживание народа в стабильных природно-климатических условиях, в) неразвитость торговых контактов с экономически развитыми регионами вне России (напр., Персия, Китай) и другие, народная одежда марийцев не распадается на этнолокальные, субконфессиональные, профессиональные и другие костюмные комплексы, что мы наблюдаем, например, в традиционной одежде русских, украинцев или татар.

Народная одежда марийцев это, во-первых, крестьянская одежда и, во-вторых, единый для всех групп марийцев костюмный комплекс. Следовательно, художественное разнообразие марийской одежды, текстиля и вышивки не обусловлено внешними причинами: появлением заморских тканей, использованием дорогих ювелирных изделий, приспособлением к непривычным климатическим условиям и видам хозяйствования. Это разнообразие обусловлено причинами, находящимися внутри художественной культуры марийского народа, является следствием творческого развития самобытной культуры, бесконечно богатой фантазии мастериц, поиска уникального воплощения общенационального эстетического идеала.

Рис. 5.6. Фото из частной коллекции. Ачитский район Свердловской области

/83/

Ткани

Рис. 5.7. Тканье пестряди. Анюшка Прохорова и Настя Александрова, д. Малая Тавра

Для изготовления одежды использовали домотканину из конопли, льна, шерсти. Зажиточные марийцы шили одежду преимущественно из покупной фабричной ткани: шелка, бархата, сукна, меха.

На Урале марийцы для изготовления полотна выращивали лен — йытын, для грубых и технических тканей использовали стебли конопли — кине. Процессы выделки волокна, получение кудели для прядения нитей — кӱнчыла — и тканье у марийцев сходны с последовательностью операций по изготовлению полотна у других народов Восточной Европы и достаточно подробно описаны в литературе. Окрашивание нитей и тканей производится растительными красителями — лесными и полевыми травами. Для окрашивания ткани в желтый цвет используется настой дерябы (Lycopodium complanatum), вскипяченный с настоем ржаного кваса. Серпуха обыкновенная (Serratula coronata) окрашивает ткань в зеленый цвет, подмаренник (Galium boreale) — в красный, кора крушины (Rhamus frangula) — в темно-коричневый. Ольховая кора используется для окрашивания нитей в желтый, красный и черный цвета. В первом случае нить шӱртӧ опускается в свежий отвар из коры, для получения красного цвета отвар неделю проквашивается, черный образуется добавлением железа в отвар ольховой коры.

Со второй половины XIX в. среди уральских марийцев получило широкое распространение тканье пестряди (Рис. 5.7). Для изготовления мужских и женских рубах ткали кез вынер — ткань в мелкую клетку, образующуюся сочетанием красных и черных нитей в основе и утке (Рис. 5.8).

Рис. 5.8. Пестрядь кез вынер. Фрагмент женской рубахи, д. Малая Тавра

Рис. 5.9. Пестрядь олача вынер. Фрагмент женской рубахи, д. Малая Тавра

Рис. 5.10. Женская рубаха, пестрядь. Коллекция СОДФ

/84/

Рис. 5.11. Выборное ткачество. Фрагмент рубахи. Частная коллекция

Рис. 5.12. Выборное ткачество. Фрагмент передника. Каменск-Уральский городской краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина

Рис. 5.13. Браное ткачество. Фрагмент женской рубахи. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Рис. 5.14. Браное ткачество. Фрагмент полотенца. Коллекция СОДФ

Рубаху из такой ткани называли кезе тувыр. Другая разновидность клетчатой пестряди — олача вынер — образуется сочетанием белых и черных нитей. Олача — слово, заимствованное из тюркских языков, где алача — шелковая или полушелковая ткань для изготовления халатов. После стирки олача вынер приобретает серо-голубой оттенок, поэтому в некоторых селениях такое полотно называют кан-де олача (канде — синий) (Рис. 5.9) Марийские мастерицы владели также мастерством изготовления полосатой пестряди (Рис. 5.10).

Для украшения фартука ончыла сакыме наряду с вышивкой использовали разноцветное ткачество чоп (чеп). Выборный тканый узор, состоящий из расположенных вдоль утка ромбовидных элементов пяти—семи цветов, выполнялся при тканье клетчатой пестряди, затем пришивался к подолу передника ончыла сакыме кут (Рис. 5.11; 5.12). Таким же образом изготавливали вставки в пестрядинные рубахи из полос, украшенных браным узором (Рис. 5.13).

Обрядовые полотенца, использовавшиеся в религиозных и семейных обрядах, марийцы изготавливали, пришивая полосы узорной ткани, выполненной в технике браного ткачества, цветные ленты и кружева к белому полотну. Браный орнамент таких полотенец сходен с северорусским и коми-пермяцким узорным ткачеством, в орнаменте которого использованы древние геометрические мотивы (Рис. 5.14; 5.15).

Рис. 5.15. Браное ткачество. Полотенце. Частная коллекция

/85/

Мужская одежда

В старину марийские мужчины носили длинную холщовую рубаху ош тувыр и холщовые же штаны из некрашеного полотна йолаш (Рис. 5.1). Рубаху подпоясывали тонким тканым поясом уштб, поверх рубахи надевали легкий распашной кафтан шовыр. Для шитья летних кафтанов использовали белый домотканый холст, а также употребляли самодельное или покупное сукно (Рис. 5.2). Обычная обувь марийца — лапти йондал, которые носили с онучами ыштыр в любое время года и изготавливали почти в каждой семье. С начала XX века все больше простых, а не только зажиточных марийских крестьян могли позволить себе покупку сапог и валенок. На голове мужчины носили валяную шляпу теркупш из овечьей шерсти, чаще всего белую (Рис. 5.16; 5.17). Так выглядел старинный костюм марийских мужчин ещё в начале XX века (Рис. 5.18).

Мужскую рубаху шили из девяти деталей. Из одной точи холста шириной 40—50 см, перегнутой пополам, изготавливали перед рубахи — ончыл тувыр куш и спину шеҥел тувыр кут. На месте сгиба делали шейный и грудной вырезы. В мужских рубахах уральских марийцев грудной вырез располагали посередине холста, а вышивка на груди рубахи мел тӱр выполнялась на заготовке после раскроя ткани, перед шитьем. К середине холста с обеих сторон пришивали два рукава — шокш, затем пришивали боковые вставки коҥыла кут. Боковые части и рукава рубахи иногда выкраивают с незначительным сужением: боковины — к подмышкам, рукава — к манжетам. На стыке рукавов и боковин пришивали квадратные ластовицы лаштевеч из кумача, к шейному вырезу — орнаментированный воротник-стойку шӱша (Рис. 5.19). С изнаночной стороны к основной точе холста пришивают подоплеку туп — шестиугольный кусок ткани, покрывающий плечи. Снаружи шов, которым пришита подоплека, туп йыр, оформляется яркой лентой и вышивкой (Рис. 5.20). Поскольку подоплека пришивалась изнутри со смещением на 45° относительно полотна рубахи, ее край образовывал угол посередине груди и спины, который оформлялся аппликацией из красной ленты, выложенной в симметричную фигуру из крестообразных меандровых мотивов, а также орнаментального мотива «рожки». Такое декоративное решение оформления швов на спине называлось туп кадыр (Рис. 5.21).

Мужская рубаха ош тувыр декорировалась вышивкой на груди — мел тӱр, воротнике — логар тӱр, манжетах — шокшмучаж и по нижней кромке рубахи — урвалде. В декоративном оформлении старинных рубах чаще всего используется прием вышивки «косая стежка», которой выполняются геометрические узоры (Рис. 5.22). Применяется также вышивка приемами «крест» (Рис. 5.23), «набор» (Рис. 5.24), «роспись» (Рис. 5.25), а также аппликация позументом. Наряду с геометрическим орнаментом строгой красно-черной гаммы на белом фоне в вышивке рубах встречается использование других цветов — желтого, синего, зеленого, стилизованных растительных мотивов (Рис. 5.26; 5.27).

Рис. 5.16. Ватная шапка. Фото из коллекции Пермского областного краеведческого музея

Рис. 5.17. Валяная шапка. Марийский жрец — молла Б.А. Александров

/86/

Рис. 5.18. Мужской костюм, вид спереди. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.19. Ворот и грудной вырез мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.20. Туп кадыр — декоративный элемент на спине. Музей д. Малая Тавра

 

Рис. 5.21. Мужской костюм, вид сзади. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.22. Вышивка на груди. Музей д. Малая Тавра

 

/87/

Рис. 5.23. Вышивка мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.24. Вышивка мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

 

Рис. 5.25. Оформление декоративного элемента на спине мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.26. Деталь вышивки мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

 

Рис. 5.27. Деталь вышивки мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.28. Старинный мужской костюм. Марийский жрец — молла Б.А. Александров

В настоящее время белый кафтан шовыр мужчины надевают для участия в религиозных праздниках, семейных и общинных молениях (Рис. 5.28). Названия шабур, шобур, шовыр — тюркского происхождения, первоначально так называли суконный распашной кафтан у тюркских народов. Впоследствии эта одежда получила распространение у большинства народов России, и теперь так называется верхняя мужская и женская одежда с длинными рукавами из толстой домотканой материи, из овечьей шерсти или сукна. Шовыр чаще всего имеет прямой силуэт, кроится он аналогично рубахе, только передняя точа холста разрезается от шейного выреза до подола. Марийцы также кроили и шили шовыр расширяющимся книзу и с широким запахом полы, для чего передняя планка или боковины кроились трапецевидной формы. Мужской шовыр орнаментировался более сдержанно, чем рубаха, декоративно оформлялся край холста, стыки полотен и небольшие шлицы по бокам у подола.

В регионах, где марийцы соседствовали и имели достаточно интенсивные хозяйственные связи с русским, удмуртским или татарским населением, для изготовления одежды использовалась пестрядь из крашеных или покупных цветных нитей. Со временем, примерно к середине XX века, пестрядь стала основным материалом для изготовления мужских и женских повседневных рубах. Однако прежде чем пестрядь вытеснила из производства одежды домотканый холст, некоторое время бытовал переходный вид одежды — холщовая рубаха с рукавами из «синей» пестряди. Очевидно, что рукава рубахи заменялись на новые, поскольку они изнашиваются скорее, чем другие детали — нарядно вышитые грудь и спинка рубахи (Рис. 5.29).

 

/88/

Рис. 5.29. Женский костюм. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.30. Дощечки для тканья поясов. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.31. Пояс. Частная коллекция, д. Верхний Потам

Рис. 5.32. Пояс. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Рис. 5.33. Пояс. Частная коллекция, д. Марийские Карши

 

/89/

Основу позднего варианта мужского костюмного комплекса составляет красная, реже — «синяя», пестрядинная рубаха, которая украшается еще более нарядно, чем холщовая. Рубаха подпоясывается нешироким тканым поясом с кистями — одола ӱштӧ. Пояса этого типа ткутся на дощечках — уша (Рис. 5.30). Такие пояса ткались не только марийцами, но и коми-пермяками, русскими, удмуртами и другими, однако примечательно, что название одола ӱштӧ переводится с марийского как «удмуртский пояс» (Рис. 5.31; 5.32; 5.33).

Кроме традиционной вышитой рубахи в мужском костюме с начала XX века присутствуют кафтан из покупной ткани (Рис. 5.5), брюки, жилет, картуз, валенки, сапоги и прочие предметы одежды фабричного и кустарного производства (Рис. 5.4). Изменяется пояс, основным украшением которого становятся концы, декорированные вышивкой, аппликацией и воланами.

Мужской свадебный костюм марийца — нарядная рубаха кез тувыр, ярко и причудливо украшенная вышивкой, монетами, блестками, кружевами. На пояс жениху повязывали два тканых рушника (Рис. 5.34).

Обычная зимняя одежда мужчин в описываемый период — фуфайка, овчинный тулуп, самодельные шапки из овчины, вязаные варежки, покрытые домотканым холстом. В весеннюю и осеннюю распутицу к лыковым лаптям привязывали деревянные каблуки — кӧтырма. Большой редкостью в семье были валенки портышкем, которые приобретали у отхожих артельщиков. Приезжие пимокаты снимали в деревне избу с баней и делали валенки для жителей на заказ. Таге изготавливали и нарядные «казанки» — валенки из белой поярковой шерсти, украшенные по бокам строчевой вышивкой красными и черными нитями.

Одежда марийских мальчиков не отличается от мужской, повторяя ее как в общих чертах, так и в деталях. (Рис. 5.35; 5.2).

Рис. 5.34. Мужчина в современном костюме жениха. Артинский район Свердловской области

Рис. 5.35. Семья. Фото из частной коллекции. Ачитский район Свердловской области

 

/90/

Женская одежда

Рис. 5.36. Женский костюм. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.37. Женская рубаха ош тувыр. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Марийские женщины носили одежду сходную с мужской по конструктивной основе, цветовой гамме, применяемых материалах и техниках декорирования. Основой старинного комплекса женской одежды является рубаха, будучи одновременно нижней и верхней плечевой одеждой (Рис. 5.36). Рубахи изготавливались из домотканого холста и были длиннее мужских (Рис. 5.37; 5.1). Старинная женская рубаха марийцев, в основном, — это рубаха туникообразного кроя с прямыми деталями: основная точа полотна для переда и спины, полотнища рукавов и боковин. Незначительные различия в крое рубах, встречающиеся у уральских мариек, связаны с использованием покупного холста шириной более 60 см, добавлением клиньев в низ рубахи, кроем боковин и рукавов со скашиванием полотнищ, выполнение грудного выреза различного вида. На Урале встречаются рубахи равно как с центральным вырезом, так и с правым. Женская рубаха украшалась плотной вышивкой шерстяными или шелковыми нитями (ӱйпорсын тӱрӧ), декорированием швов на стыках полотнищ кумачовыми лентами, монетами и позументом. Абрис декорированной поверхности рубахи создает причудливые фигуры с выразительными элементами орнамента, которые очевидно имеют древнее магическое происхождение (Рис. 5.38; 5.39). С рубахой марийки носили штаны из тонкого белого полотна, которые крепились на поясе на четырех завязках. Штаны шили просторными и широкими в шаге, благодаря ромбовидной вставке между штанин, минной до щиколотки у пожилых женщин и до колен — у молодых (Рис. 5.3).

Рис. 5.38. Деталь вышивки женской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.39. Деталь вышивки женской рубахи. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

 

/91/

Летом с лаптями йондал носили портяные чулки ыштыр, зимой — суконные оборки.

Спереди на рубаху повязывали передник ончыла сакыме, который состоял из отдельно выкроенного нагрудника ончыла сакыме оҥ, украшенной части ниже талии сакыме, кружев чатыр и тесемок.

На талии женщина повязывала неширокий тканый пояс одола ӱштӧ, иногда сочетая его с уже надетым передником (см. рис. 5.36). На Урале было распространено ношение марийцами тканых поясов, выполненных русскими, в том числе и поясов «со словесами». Такие пояса покупали на ярмарках, их концы украшали по марийскому обычаю кистями, воланами чок, вышивкой и монетами, и дарили молодоженам (Рис. 5.40; 5.41).

Поверх рубахи и штанов надевали распашной кафтан шовыр из домотканины (Рис. 5.3; 5.5). Наиболее распространенный тип кафтана шовыр — прямого кроя, сшитый из семи прямоугольных полотнищ. Для придания силуэту большей выразительности и композиционного акцента на нижней части фигуры, кафтаны дополнялись клиньями, которые пришивались от подола до талии между боковыми и задним полотнищами ткани (Рис. 5.42; 5.43). Существует иной вариант кроя шовыра, когда две сужающиеся к подмышкам клиновидные вставки кроятся из одного прямоугольного полотнища и пришиваются как боковые вставки.

Рис. 5.42. Женский кафтан ош шовыр. Ачитский район, частная коллекция

Рис. 5.43. Женщина в кафтане ош шовыр. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.40. Тканый пояс. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.41. Тканый пояс «со словесами». Частная коллекция д. Верхний Потам

Рис. 5.44. Женский кафтан ош шовыр. Вид сзади. Ачитский район, частная коллекция

/92/

Рис. 5.46. Оформление декоративного элемента на спине кафтана. Частная коллекция д. Верхний Потам

Рис. 5.47. Оформление декоративного элемента на груди женской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.48. Оформление декоративного элемента на груди женского кафтана. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.49. Тканый пояс оян ушто. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.45. Женский кафтан ош шовыр. Частная коллекция, д. Верхний Потам

 

Вышивка на шовыре располагалась на груди, манжетах и подоле, оформляла шлицы по бокам (Рис. 5.44). Так же, как и на рубахе ош тувыр, аппликацией и лаконичной вышивкой украшался туп йыр — угол на спине (Рис. 5.44; 5.46). Вышивка на груди кафтана, которая в отличие от вышивки на груди рубахи не соединяется в нижней части, заканчивается углом внизу каждой из сторон и дополнительно оформляется ленточной аппликацией в виде «рожек» (Рис. 5.47; 5.48). В старинных молельных кафтанах шовыр красными лентами шириной 15—20 мм декорировались все швы и кромки полотнищ. Кафтаны повязывали широкими поясами оян ӱштӧ, которые марийцы ткали на ткацких станках из шерстяных ниток (Рис. 5.49).

Традиционная культура марийцев, как и любая другая, предписывает девушкам и женщинам заплетать, украшать и скрывать волосы. Марийским девочкам заплетали волосы в одну косу, в нее вплетали нарядные ленты ӱп кандыра или нарядное украшение ӱп тодыш, аналогичное русскому коснику, из лент, маленького зеркальца, декорированное бисером и монетами (Рис. 5.50).

 

 

/93/

Рис. 5.50. Девочки в национальных костюмах. Большая Тавра

Рис. 5.51. Женщина в головном уборе, вид спереди. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.52. Женщина в головном уборе, вид сзади. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.53. Женщина в головном уборе. Фото из частной коллекции

Рис. 5.54. Женщина в головном уборе. Фото из частной коллекции

Рис. 5.55. Женщина в национальном костюме, вид сзади. Частная коллекция, д. Верхний Потам

 

/94/

Рис. 5.56-5.60. Вышивки верхней части женского головного убора. Музей д. Малая Тавра

Головной убор марийской женщины — шҥашовычо — представляет собой длинное (60—70 см) узкое (20 см) полотнище, в верней части согнутое и сшитое «конвертиком», образуя своего рода «клювик», надеваемый вертикально, и «хвостом» спускающееся по спине (Рис. 5.51; 5.52). Кроме шҥашовычо (шҥа — комар, шовыч — платок), головной убор называют шлык и ӓкӓй. Ношение шҥашовычо уральскими марийками отличалось от того, как аналогичный головной убор носили марийки Поволжья. В Поволжье для его надевания и ношения использовался жесткий каркас — берестяной конус, который привязывали к волосам и на него крепили «клюв» платка. В результате головной убор выглядел как небольшой кокошник, стоящий на макушке вертикально и представлявший нижнюю сторону орнаментированного платка. На Урале женщины носили переднюю часть платка, сшитую уголком, горизонтально надо лбом (Рис. 5.53; 5.54), иногда натягивая ее на одну из кос, заплетенную и свитую спереди (Рис. 5.5).

Женский головной убор украшен наиболее богатой и композиционно сложной вышивкой. Уральские марийки разнообразно и плотно украшали орнаментом те части платка, которые покрывали темя и спускались на спину. Затылочную часть шҥашовычо вышивали только по кромке (Рис. 5.55). Переднюю часть нер вышивали шерстяными нитками двух цветов — красный составлял основу рисунка, а черный придавал ему графическую четкость и контрастность (Рис. 5.56—5.60; 5.61). Нижняя часть платка поч делилась на прямоугольные ярусы, сплошь укрывавшиеся лабиринтом древнего орнамента. Ярусы вышивки на нижней части шҥашовычо чередуются по цветовой гамме, композиции и графической основе орнамента (Рис. 5.62-5.66). Верхняя часть многоярусной композиции завершается односторонним орнаментальным бордюром, состоящим из элементов, трактуемых как «ромб с крючками» (изображенный полностью или частично) или «древо жизни» (Рис. 5.67—5.70).

Украшение вышивкой дополнялось вставками на нижнем конце из бисера, бахромой, позументом, подвесными украшениями из бисера и монет.

Рис. 5.61. Вышивка верхней части женского головного убора. Частная коллекция, д. Марийские Карши

/95/

Рис. 5.62-5.70. Вышивки нижней части женского головного убора. Музей д. Малая Тавра

 

 

/96/

Рис. 5.71. Головной убор невесты такья. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Рис. 5.73.1. Невеста в головном уборе такья. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.72. Головной убор невесты такья. Частная коллекция, д. Верхний Потам

Элементы старинного женского костюма можно встретить в обрядово-праздничной жизни современных марийцев. Так, на первый день свадьбы на невесту надевают костюм с красной рубахой и особый головной убор невесты — круглую шапочку такья, украшенную монетами, бисером и раковинами (Рис. 5.71; 5.72; 5.73). Этот головной убор с тюркским названием присутствует в девичьем или свадебном костюме башкир, бесермян, удмуртов, чувашей. Уральские марийки носят такья один раз в жизни — только на свадьбу и передают ее по наследству дочерям и внучкам. Шапочка ярко украшена монетами, бисером, пайетками, сзади на спину спускается «хвост» — поч, выполненный из бисера с использованием белых раковин каури. Раковина каури (фарфоровка, ужовка, Monetaria moneta) — морской брюхоногий моллюск семейства ципрей — использовалась в Европе и Средней Азии в качестве украшения и денег, часто встречается в погребальных комплексах Западной Сибири, в археологических находках европейской части России. Марийцы называют раковину кишкевый, считают ее амулетом и связывают с охранительной силой подземного мира (кишке по-марийски — змея).

Поверх шапочки голова невесты покрывается платком солык, роскошно украшенным вышивкой, монетами, бисером, бахромой и блестками (Рис. 5.74). Марийцы шьют солык из двух полотнищ; у уфимских марийцев бытует квадратный платок со стороной 80—90 сантиметров (Рис. 5.75), а у кунгурских — треугольный (Рис. 5.76; 5.77). Однако марийки обеих локальных групп располагают вышивку на платке схожим образом: вышивкой украшены две стороны платка двусторонним бордюром шириной 5—8 см и угол между ними, образующий ромбовидную фигуру со стороной около 20 см.

Рис. 5.73.2. Невеста в головном уборе такья. Фото из частной коллекции

 

 

/97/

Рис. 5.79. Платок солык. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.80. Платок солык. Музей д. Малая Тавра

Более древние образцы платков солык украшались вышивкой шерстяной ниткой, поздние — шелком и ирисом. Орнамент на солык’е вышивается приемом «косая стежка» с незначительным использованием стежка «росписью» в окантовке и «оживке» основных элементов декора. Вышитое белое полотнище платка обрамляли полосой из цветных лент кучултыш, которые носят название икыраш ока и кокыраш ока (копеечная лента и двухкопеечная лента). Узор дополняется блестками чинче, подвесками из бисера и монет и бахромой сӧся (Рис. 5.78—5.82).

На второй день свадьбы невеста меняет одежду на белый костюм с женским головным убором шҥашовычо вместо девичьей шапочки такья (Рис. 5.83; 5.84).

Оригинальное украшение кӧрж, которые женщины носили в ушах, изготавливалось из окрашенного лебяжьего или гусиного пуха оварчик, монет и бисера (Рис. 5.85). Серьги кӧрж носили по-разному: их и вдевали в проколотую мочку уха, и надевали сверху, и подцепляли к постоянно носимым покупным серьгам. Между собой серьги связывались лентой или ниткой бисера кыл, которую пропускали на шее сзади.

Марийские рубахи шили без пуговиц: разрез на вороте завязывался тесемками кандыра, а женские рубахи на груди скреплялись металлическими застежками-фибулами шыркама. (Рис. 5.86). Есть предание, что шыркама служила древнемарийским календарем, по которому люди, причастные к тайному знанию, высчитывали даты языческих обрядов (Рис. 5.87).

Старинные белые одежды марийцы надевают для участия в общинных молениях в священных рощах, посвященных марийским богам и предкам. Созерцание множества людей в белых одеждах настраивает на чистоту помыслов и пожеланий, создает возвышенное ощущение, и говорят, что это зрелище угодно Большому Белому Богу марийцев (Рис. 5.88). Пожилые марийские женщины завещают хоронить себя в белых одеждах.

 

Рис. 5.81. Платок солык. Частная коллекция, д. Верхний Потам.

Рис. 5.82. Платок солык. Музей д. Малая Тавра

/98/

Рис. 5.79. Платок солык. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.80. Платок солык. Музей д. Малая Тавра

Более древние образцы платков солык украшались вышивкой шерстяной ниткой, поздние — шелком и ирисом. Орнамент на солык’е вышивается приемом «косая стежка» с незначительным использованием стежка «росписью» в окантовке и «оживке» основных элементов декора. Вышитое белое полотнище платка обрамляли полосой из цветных лент кучултыш, которые носят название икыраш ока и кокыраш ока (копеечная лента и двухкопеечная лента). Узор дополняется блестками чинче, подвесками из бисера и монет и бахромой сӧся (Рис. 5.78—5.82).

На второй день свадьбы невеста меняет одежду на белый костюм с женским головным убором шҥашовычо вместо девичьей шапочки такья (Рис. 5.83; 5.84).

Оригинальное украшение кӧрж, которые женщины носили в ушах, изготавливалось из окрашенного лебяжьего или гусиного пуха оварчик, монет и бисера (Рис. 5.85). Серьги кӧрж носили по-разному: их и вдевали в проколотую мочку уха, и надевали сверху, и подцепляли к постоянно носимым покупным серьгам. Между собой серьги связывались лентой или ниткой бисера кыл, которую пропускали на шее сзади.

Марийские рубахи шили без пуговиц: разрез на вороте завязывался тесемками кандыра, а женские рубахи на груди скреплялись металлическими застежками-фибулами шыркама. (Рис. 5.86). Есть предание, что шыркама служила древнемарийским календарем, по которому люди, причастные к тайному знанию, высчитывали даты языческих обрядов (Рис. 5.87).

Старинные белые одежды марийцы надевают для участия в общинных молениях в священных рощах, посвященных марийским богам и предкам. Созерцание множества людей в белых одеждах настраивает на чистоту помыслов и пожеланий, создает возвышенное ощущение, и говорят, что это зрелище угодно Большому Белому Богу марийцев (Рис. 5.88). Пожилые марийские женщины завещают хоронить себя в белых одеждах.

Рис. 5.81. Платок солык. Частная коллекция, д. Верхний Потам.

Рис. 5.82. Платок солык. Музей д. Малая Тавра

 

/99/

Рис. 5.83. Головной убор невесты на второй день свадьбы. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.84. Головной убор невесты на второй день свадьбы. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.85. Украшения кӧрж. Красноуфимский район

Рис. 5.87. Украшения шыркама. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.86. Женщина в украшениях кӧрж и шыркама. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.88. Женщины на молении. Красноуфимский район

/100/

Рис. 5.89. Женская рубаха. Коллекция СОДФ

Рис. 5.90. Женская рубаха. Коллекция СОДФ

Рис. 5.91. Женская рубаха. Коллекция СОДФ

Поздний костюм уральских мариек развивается на основе рубах из пестряди — красной, «синей» и полосатой — кезе тувыр, канде тувыр и олача тувыр (Рис. 5.89—5.91). Рубаха тувыр прямого туникообразного покроя изготавливается из шести полотнищ ткани и нескольких конструктивно-декоративных деталей, таких как ластовицы, воротник-стойка, манжеты, украшения подола, ленты аппликации. Рукава шокш чаще всего изготавливают из фабричного ситца, кумача. Разрез на груди, в верхней части переднего полотнища ончыл тувыр, — кут вынер декорируется многоцветной вышивкой, выполняемой шерстяными нитями по счету нитей (Рис. 5.92; 5.93; 5.94). Орнамент на груди рубахи в своей нижней части всегда завершается под углом 45° относительно нитей полотна рубахи, сходясь к центру переднего полотнища.

Поверх рубахи надевается передник ончыла сакыме из сатина или плиса, чаще черный, иногда синий или зеленый, но всегда богато украшенный вышивкой, кружевом, цветными лентами (Рис. 5.95—5.97). Грудь передника ончыла сакыме оҥ кроится отдельно и обычно не украшается, передняя часть сакыме наполовину состоит из декоративной части — вышивки пачкан тӱрӧ, аппликации, кружев (Рис. 5.98; 5.99).

Грудь украшается не только вышивкой, но и прямоугольным нагрудным украшением — оҥ яга. С будничной одеждой девушки и женщины обычно носили изи яга — маленькую яга (Рис. 5.6), женщины в праздники надевали кугу яга — большую яга (Рис. 5.100). В декоре женских нагрудных украшений вышивка занимает незначительное место: основное украшение яга — монеты и бисер.

 

/101/

Рис. 5.92. Вышивка на женскую рубаху из пестряди. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.93. Вышивка на женскую рубаху из пестряди. Частная коллекция. д. Марийские Карши

Рис. 5.95. Женщина в переднике. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.94. Вышивка на женскую рубаху из пестряди. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.96. Передник. Каменск-Уральский городской краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина

Рис. 5.97. Передник. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

 

/102/

Рис. 5.99. Детский передник. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.98. Передник. Музей д. Малая Тавра

Оҥ яга — это прямоугольный кусок ткани, на который нашиваются узорные полосы бисера, монеты, раковины каури, позумент, металлические украшения. В бисерном узоре марийцев часто встречается орнамент, связанный с земными хтоническими силами и, очевидно, имеющий силу оберега — кишке тодыш, змея-бисер (Рис. 5.101).

Марийский костюм может служить наглядной иллюстрацией истории производства металлических денег в России последних двух столетий, так щедро украшена одежда — рубахи, головные уборы, пояса, передники, мониста — мелкой монетой. По преданию, после ряда марийских восстаний против русской царской власти, дабы непокорные черемисы не изготавливали оружие, им запретили заниматься изготовлением изделий из металла. С тех пор в качестве амулетов-украшений в женском костюме стали широко использовать монеты и их имитации. В Казанской губернии, в Рыбной Слободе на р. Каме, существовал даже промысел по изготовлению декоративной монеты, а в Поволжье почти вся серебряная монета, имевшая хождение в торговле, была пробита.

Рис. 5.100. Нагрудное украшение кугу яга. Фото из частной коллекции

 

/103/

Рис. 5.101. Украшения из бисера на деталях костюма кугу яга и шҥашовычо

 

/104/

Рис. 5.104. Женщины в национальных костюмах, д. Малая Тавра

Рис. 5.102. Женщина в национальном костюме. Музей д. Малая Тавра

Поверх кезе тувыр и передника в качестве украшения марийские женщины иногда надевают декоративный пояс из черного ситца, с причудливо и ярко украшенными концами (Рис. 5.102).

Сверху пестрядинных рубах тувыр уральские марийки надевают распашной кафтан йелан. Название и во многом внешний облик этой летней верхней одежды напоминает татарский и башкирский джилан, а уфимские марийцы и произносят его похоже — jелан. Йелан шьют из темного сатина, бархата или плиса и кроят отрезным по талии с расширенными книзу бортами сал и со сборками туртыктыш сзади ниже пояса. Украшается йелан позументом, парчой, лентами, а иногда и яркой вышивкой по кромке, на поясе и некоторых швах. Марийские мастерицы придают большое значение декорированию йелана на талии сзади кыдал и по линии реглана йыпоныш (Рис. 5.103, 5.104—106). Для опоясывания верхней одежды служит куымо ӱштӧ — широкий тканый пояс, хотя обычно йелан носят, не подпоясываясь.

Рис. 5.103. Женщина в национальном костюме. Красноуфимский район

 

/105/

Рис. 5.105. Женщина в опоясанном кафтане йелан

Рис. 5.106. Женщина в кафтане йелан, вид сзади

Рис. 5.107. Женщина в зимнем кафтане мыжер

На Урале марийские женщины носят демисезонную верхнюю одежду сырыман (уфимские марийцы) или сарган (кунгурские марийцы) — утепленный стеганый кафтан с подкладом из ватина, покрытый темным сатином, скроенный аналогичный йелану — приталенный и без воротника. Зимой в умеренные холода женщины носят суконный кафтан мыжер, а в сильные морозы — шубу курык (Рис. 5.107).

Современный свадебный костюм марийской невесты на Урале включает в себя рубаху кезе тувыр, передник ончыла сакыме, монисто кугу яга, пояс одола ӱштӧ, бархатный кафтан йелан, декоративный пояс ӱштӧ, шапочка невесты такья или женский головной убор шҥашовычо и платок солык (Рис. 5.108—5.110). Свадебный костюм — яркий и нарядный образец марийского декоративного искусства, вобравший в себя лучшие достижения народной культуры марийцев, как в части технологического совершенства выполнения декоративного изделия, так и в композиционном решении, фактурных и цветовых соотношениях декора, пропорций и графических акцентов силуэта.

Вышивка — самый выразительный декоративный прием в марийском костюме и самый яркий и самобытный вид марийского народного искусства. В марийской народной одежде вышивкой оформляются, в основном, те же элементы и детали, что и в традиционной одежде других народов европейской России, однако марийская вышивка уникальна своими технологическими и образно-символическими особенностями.

Вышивка марийской одежды имеет ряд известных функций: декоративную и охранительную; знаковую — этнического, половозрастного, регионального различения; защитную — предохранение ткани от износа и повреждений и т.п. Однако наиболее частотная и ясно осознаваемая информантами функция марийской вышивки, на наш взгляд, — связь с национальными традициями, побуждение к осознанию этнокультурной самобытности и сохранению национальной идентичности.

/106/

Рис. 5.108-5.110 Свадебные костюмы

Вышивка марийской одежды орнаментальна, т.е. вышивкой выполнены преимущественно геометрические орнаменты, фигуративные и тем более сюжетные изображения почти отсутствуют, а редкие растительные мотивы очень условны и подчиняются простым правилам ритма и симметрии. Все разновидности марийской вышивки выполняются счетными швами (по счету нитей), связанными со структурой ткани. Стежок марийской вышивки обычно захватывает две нити полотна. Основные технологические разновидности марийской вышивки следующие: «крестом» (ката) (Рис. 5.111), счетная гладь (Рис. 5.112) и гладь «кирпичиком» (керыштме), косая стежка (каштан) (Рис. 5.113; 5.114) и «набором» (чоп) (Рис. 5.115). Наименование «канба», очевидно, происходит от «канва», а «каштан тӱрӧ» значит «вышивка полками» или «перекладинами» (кашта — полка, перекладина).

Счетной гладью выполнялись, в основном, орнаменты на груди белых рубах и кафтанов, платке солык, причем гладь на рубахах и кафтанах была многоцветная (Рис. 5.116), а на платке выполнялась красными нитками, иногда с контурной фразировкой черными (Рис. 5.117; 5.118).

«Крестом» выполнялись подолы белых и красных рубах, вышивка на фартуке по черному фону. Вышивка «крестом» — всегда многоцветная, состоящая из 4—6 цветов (Рис. 5.119; 5.120).

Некоторые дополнительные элементы орнамента (например, окантовка мотивами «гуськи» или «побеги») выполнялась несложными стежками в технике «роспись» (Рис. 5.121). В орнаментации деталей одежды изредка встречается вышивка «набором», выполненная красными нитками и изображающая мотив, известный как «крест с гребенкой» (Рис. 5.122).

 

 

 

 

/107/

Рис. 5.111. Вышивка «крестом» на рубахе. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.112. Вышивка «гладью» на платке. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.113. Вышивка «косая стежка» на рубахе. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Рис. 5.114. Вышивка «косая стежка» на переднике. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Рис. 5.115. Вышивка «набором» на рубахе. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.116. Вышивка «гладью» на кафтане. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.117. Вышивка «гладью» на платке. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.118. Вышивка «гладью» на платке. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.119. Вышивка «крестом» на рубахе. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.120. Вышивка «крестом» на кафтане. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.121. Вышивка «росписью» на кафтане. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.122. Мотив орнамента в технике «набор». Музей д. Малая Тавра

 

/108/

Рис. 5.123. Вышивка «косая стежка» на рубахе. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.124. Вышивка нижней части женского головного убора. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.125. Заготовка для вышивки на груди мужской рубахи. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.126. Вышивка нижней части женского головного убора. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.127. Вышивка на груди мужской рубахи. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.128. Вышивка на груди мужской рубахи. Школьный музей д. Верхний Потам

Простой вариант «косой стежки» — в 2—3 цвета — используется при орнаментации ворота рубахи (Рис. 5.123). Вышивкой «каштан» украшают головной убор шҥашовычо, вышивку на груди рубах и кафтанов шовыр, иногда — фартук (Рис. 5.124—5.128). Эта вышивка примечательна тем, что она выполняется с изнаночной стороны полотна. Вышивальщица выполняет сложный узор, заполняя пространство орнаментируемой поверхности ломаными, зигзагообразными и меандровыми линиями поочередно нитками каждого цвета, начиная с черного. Узоры «каштан» выполняются нитками разного цвета количеством от двух до шести. В результате образуется сложный сетчатый орнамент, сплошным лабиринтом покрывающий прямоугольный фрагмент ткани. Основные мотивы этого орнамента — ромбовидные элементы с «побегами» в виде «рожек», «крючков» и «гребенок», а также кресты, свастики и зигзаги.

 

/109/

Рис. 5.129. Фрагмент вышивки на головном уборе, мотив «крест с крючками». Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.130. Фрагмент вышивки на головном уборе, мотив «крест с крючками». Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.131. Фрагмент вышивки на головном уборе, мотив «крест с крючками». Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.132. Фрагмент вышивки на головном уборе, мотив «крест с крючками». Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.133. Фрагмент вышивки на головном уборе, мотив «крест с крючками». Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.134. Фрагмент вышивки на рубахе, мотив «крест с крючками». Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.135. Фрагмент вышивки на рубахе, мотив «рожки». Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.136. Вышивка рубахи, мотив «копытца». Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.137. Вышивка передника, мотив «кошачья лапка». Музей д. Малая Тавра

 

Один из наиболее часто встречающихся мотивов вышивки и ткачества, который нередко является композиционной основой орнаментированной поверхности и из которого орнамент как бы вырастает, — четырехконечный крест с ломаными лучами, называемый марийцами «марыски» (Рис. 5.129—5.134).

Среди образных номинативов марийской вышивки выделяются связанные с животным миром — «овечье копытце» шорык кыч, «бараньи рожки» тага тӱкӧ, «кошачья лапка» пэрэс йол (Рис. 5.135—5.137). Растительные мотивы марийской вышивки встречаются в декоре мел тӱро белого женского кафтана шовыр, украшении платка солык и многоцветном орнаменте, украшающем ош тувыр — белые мужские рубахи.

 

/110/

Примечательно, что независимо от композиционного решения или площади орнаментируемой поверхности, основные линии рисунка марийской вышивки всегда направлены по диагонали рисунка полотна Рисунок как бы «растет» от поверхности в стороны под углом в 45°, а ромбовидные фигуры и квадратные элементы орнамента опираются на угол, сохраняя динамическое равновесие (Рис. 5.138—5.149).

Уральским марийцам удалось сохранить великолепные образцы народной вышивки, приемы ее выполнения и уважительное отношение к этому мастерству. Знакомство с бесконечным разнообразием вариантов народной вышивки уральских марийцев является одним из множества путей изучения традиционного мировосприятия марийцев, специфики эстетического существования народа.

Рис. 5.138-5.149. Образцы марийской вышивки

Перечень использованных источников

1. Александров В.А., Власова И.В., Кремнева И. А. и др. На путях из земли Пермской в Сибирь. М., 1989

2. Археология и этнография Башкирии. Под ред. Н.В. Бикбулатова, Р.Г. Кузеева (отв. редактор) и НА. Мажитова. Академия Наук СССР. Уфа, 1968.

3. Бектеева Е.А. Нагайбаки: (крещеные татары Оренбургской губернии) // Живая старина. Периодическое издание отделения этнографии Императорского Русского географического общества. — 1902. — Вып.2.

4. Большова Н.А. Полевые исследования этнографических экспедиций марийского национального музея (1987—1991) // Традиционная народная культура населения Урала. Пермь, 1997.

5. Буровик К. А. Родословная вещей. М., 1991

6. Воробьев Н.И. Примитивный тип татарского ткацкого станка // Материалы Центрального музея ТССР. № 1. Казань, 1927.

7. Воробьев Н.И., Валеев Ф.Х. Народное прикладное искусство татар Поволжья. М., 1964.

8. Диалектно-этноидеографический словарь русских говоров Урала. Т.6 «Быт». Составитель В.В. Липина. Екатеринбург, 2005.

9. Заднепровская А.Ю. Возрастная регламентация ношения украшений у народов Волжско-Уральского региона // Ювелирное искусство и материальная культура. Тезисы докладов. СПб. Гос. Эрмитаж. 1997.

10. Заднепровская А.Ю. Традиционные украшения народов Среднего Поволжья (вторая пол. XIX — первая четв. XX в.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб. 1992.

11. Кирсанова Р.М. Костюм — вещь и образ в литературе XIX века. М., 1989

12. Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX — нач. XX). Москва, 1971.

13. Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт горнозаводского Урала: (конец XIX — начало XX в.) М., 1971.

14. Кучевасов С.В., Ягафарова С.Н. Нагайбаки: история, традиции, современность. Екатеринбург. 1994.

15. Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. // Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967.

16. Маслова Г.С., Станюкевич Т.В. Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX — н. XX в.) // Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР. Т. 57. М., 1960.

17. Молотова Т.А. Марийский национальный костюм. Йошкар-Ола, 1992;

18. Молотова Т.А., Иванова НА. Особенности женского народного костюма уральских марийцев // Полевые материалы Марийской этнографической экспедиции 80-х годов. Йошкар-Ола, 1993.

19. Народы Поволжья и Приуралья: Историко-этнографические очерки. М., 1985;

20. Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII — начало XX вв.). Новосибирск,1983.

21. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Русского государства. 4.1. СПб, 1773. 4.2. СПб, 1786.

22. Пармон Ф.М. Русский народный костюм. М., 1994.

23. Поволжье и Прикамье конца XIX века глазами финского студента Севери Ньюмана. // Финляндские тетради. Хельсинки, 2004.

24. Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ея состоянию. 4.2, 3. СПб., 1811-1813.

25. Руденко С.И. Башкиры. Т. 2,1926.

26. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия // Авт.-сост. Соснина Н., Шангина И. СПб.,1999.

27. Сафина Ф.Ш. Особенности ткачества приуральских татар // Приуральские татары. Казань, 1990.

28. Соловьева Г.И. Орнамент марийской вышивки. Йошкар-Ола, 1982;

29. Соммье С. О башкирах // Записки Уральского общества УОЛЕ, т.13, вып.1—2 . Екатеринбург, 1891 \94.

30. Соммье С. О черемисах: Этнографическо-антропологический очерк // Записки Уральского общества любителей естествознания. Т. 17, вып. 1. Екатеринбург, 1896.

31. Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX — начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Издательство «Фән». Казань. 2000.

32. Теплоухов А.Ф. Женские головные уборы пермяков и их отношение к старинным уборам местного русского населения // Ежегодник Пермского губернского земства. Пермь, 1916.

33. Тетрадь 1788 года черновая всем екатеринбургским жителям — кто какой дом имеет и где кто жительствует и какой кто промысел имеет. ГАСО, фонд 8, опись I.

34. Тулвинские татары и башкиры. Этнографические очерки и тексты. Пермское книжное издательство. 2004.

35. Филоненко В. Башкиры. Уфа, 1915.

36. Худобородов А.Л. Нагайбаки (Из истории казачества Урала). Челябинск. 1992.

37. Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII — первой половине XIX века. Издательство Пермского университета. Пермь. 1995 г.

38. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. М., 1983.

39. Шитова С.Н. О происхождении туникообразного покроя, распространенного у башкир и других тюркоязычных народов Поволжья // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы. Уфа, 1985.

40. Этнография татарского народа. Казань. Издательство «Магариф». 2004.

Поделитесь этой записью
  • Источник: Народное искусство Урала. Традиционный костюм, ред.-сост. А.А. Бобрихин. Екатеринбург, 2006.

Народный костюм © 2017 Все права защищены

Дизайн: wpshower, перевод: geckon.in

Материалы на сайте размещены исключительно для ознакомления.

Все права на них принадлежат соответственно их владельцам.