Костюм татар и башкир Урала

Традиционный костюм — это важный источник, который отражает глубинное понимание гармонии и красоты народа, дает нам зримое представление о том, что отличает культуру одного этноса от культуры других этносов и этнических групп. Народный костюм уходит своими корнями в глубокую древность, он сочетает в себе неповторимые архаичные черты, восходящие к культуре предков, и черты, продиктованные особенностями изменившихся социальных условий. Красив и монументален татарский народный костюм, красочен и неповторим костюм башкир. Соседствуя на протяжении нескольких веков, татары и башкиры смогли сохранить уникальные черты своей материальной и духовной культуры, полученные ими в наследство от своих предков.

Башкирские коши в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. Фонд Пермского областного краеведческого музея

Рис. 4.1. Башкирские коши в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. Фонд Пермского областного краеведческого музея. ПОКМ 3 600

Занавесь чаршау, фрагмент. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево, Аракаевский школьный музей

Рис. 4.2. Занавесь чаршау, фрагмент. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево, Аракаевский школьный музей

В основу описания костюма положены полевые материалы, собранные в фольклорно-этнографической экспедиции 1994 года в Нагайбакский район Челябинской области, и полевые записи 2001 —2005 годов, сделанные среди татар и башкир Свердловской области. В работе были использованы музейные коллекции Пермского областного краеведческого музея, краеведческого музея города Красноуфимска, пос. Троицкий Талицкого района, центра национальных культур г. Михайловска, школьных и поселковых музеев с. Аракаево и Шокурово Нижнесергинского района и с. Ср. Бугалыш Красноуфимского района. Большую помощь в описании костюмных комплексов оказали старинные фотографии из фондов Пермского областного краеведческого музея и Российского этнографического музея.

Опираясь на проанализированные материалы и научную литературу по этому вопросу можно выделить несколько зон компактного проживания татар и башкир на Урале. В начале XX века башкиры (3,1 %) в основном проживали в Красноуфимском, Осинском, Шадринском, Екатеринбургском уездах Пермской губернии, татары (1,5 %) — в Красноуфимском, Кунгурском, Пермском и Осинском уездах1.


1 Мазур Л.Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке. Статистико-этнографическое описание. Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 2003 г.
/53/

По данным переписи населения 2002 года в Пермской области насчитывалось 136,6 тыс. татар (4,8 %) и 40,7 тыс. башкир (1,4 %), в Свердловской области — 168,1 тыс. татар (3,75 %) и 37,3 тыс. башкир (0,68 %). Татары и башкиры в настоящее время заселяют Бардымский, Уинский, Ордынский, Суксунский, Октябрьский районы Пермской области, Красноуфимский, Артинский, Ачитский, Нижнесергинский районы Свердловской области, Аргаяшский, Кунашакский, Кусинский, Багарякский, Нязепетровский районы, есть также этнографическая группа нагайбаков в Челябинской области.

Рубаха женская кулмәк, фрагмент. Пестрядь, лен, ситец. Пермская область

Рис. 4.3. Рубаха женская кулмәк, фрагмент. Пестрядь, лен, ситец. Пермская область. ПОКМ 6 167

Штаны мужские татарские, фрагмент. Ткачество, лён. Начало XX в. Пермская область, Ордынский р-н.

Рис. 4.4. Штаны мужские татарские, фрагмент. Ткачество, лён. Начало XX в. Пермская область, Ордынский р-н. ПОКМ 19 5303

Обширная территория Среднего Урала издавна была местом проживания многочисленных башкирских племен, традиционным типом хозяйства которых было полукочевое скотоводство и в небольшой степени земледелие. Башкиры считались коренными жителями, полноправными владельцами земель. Еще в конце XIX — начале XX веков основным летним жилищем башкир на Урале были переносные войлочные коши со сборным решетчатым каркасом. (Рис. 4.1)

По местной легенде, первые татарские поселения на территории Свердловской области (ранее Екатеринбургский уезд Пермской губернии) были основаны двумя братьями из рода Шигирь со своими семьями, положившими начало селам Уфа-Шигири в Нижнесергинском районе и Артя-Шигири в Артинском районе: «из Казани пришли «баш кешеләр» , в леса пришли, поселились. Два брата поселились в Уфа-Шигири да в Артя-Шигири сначала давным-давно — «казанские беженцы» — говорят у нас. Поэтому одно назвали Уфа-Шигири, другое — Артя-Шигири. Они с семьями были. С этого и началось. Здесь черный, глухой лес был»2. Родоначальниками нескольких местных деревень были казанские татары. Придя в эти места, они спросили разрешения у башкир, поселившихся здесь ранее и имеющих права наследования на эти земли. Получив разрешение на еще необжитые земли, татары заселились по берегам реки Уфы, порой отвоёвывая земли у леса.


2 Экспедиционные материалы СОДФ. Музафарова Сарби Канофеевна, 1939 г.р., ур. д. Уфа-Шигири Нижнесергинского района Свердловской области


ловля крупного судака на балансир и на блёсты, а также популярные методы ловли на удочку этой рыбы


/54/

Некоторые из деревень постепенно заселялись пришлыми русскими, деревни делились на русскую и татарскую половины. В этом случае традиции обеих культур — русской и татарской — в целом оставались без изменений в силу принадлежности их к разным конфессиям и разным языковым группам. Хотя татарская культура в процессе взаимодействия с культурой других народов приобрела новые черты, продиктованные тесным соседством с русскими и башкирами.

Скатерть. Выборное ткачество. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.5. Скатерть. Выборное ткачество. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Полотенце тастымал. Браное ткачество, лен. Начало XX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.6. Полотенце тастымал. Браное ткачество, лен. Начало XX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Большой интерес представляет материальная культура нагайбаков. Это особая этническая группа татар-кряшен, культура которой прошла сложный путь развития. Начало этого пути — взятие Казанского ханства Иваном Грозным, насильственное крещение группы татар и переселение их в XVI веке на территорию Уфимской губернии. В 1736 году Высочайшим Указом Императрицы Анны Иоанновны нагайбаки были записаны в казаки, освобождены от оброка и получили в собственность бывшие башкирские земли. Так была основана Нагайбакская крепость. В середине XIX века казаки-нагайбаки были переселены в Оренбургскую губернию, на этих землях (ныне Нагайбакский район Челябинской области) и проживают сейчас.

Татары и башкиры владели полным комплексом умений и навыков возделывания льна, что после одежды из конопляных нитей дало более тонкое и совершенное полотно. Конопляное волокно, как более длинное, использовалось татарами и башкирами для изготовления веревок. Технологический процесс обработки льна, последовательность действий продиктованы многовековыми традициями и имеют много общего с традициями соседних народов. В процессе обработки льна получалось полотно нескольких сортов, так, по словам информантов, самое грубое и толстое полотно шло на будничные мужские штаны ыштан, более тонкое — на праздничные женские и мужские рубахи и штаны, обрядовые полотенца.

/55/

Мастерство рукодельниц позволяло вырабатывать не только гладкий белый холст, но и «клетчатую» пестрядь (шакмаклы), и пестрядь полосатую (буйлы, кеже), которая использовалась для изготовления предметов домашнего убранства — занавесей чаршау (Рис. 4.2) и в изготовлении нательной одежды (рубах кулмәк и шаровар ыштан (Рис. 4.3; 4.4)

Штаны мужские свадебные, фрагмент. Пестрядь, выборное ткачество. Лен, х/б, шерсть. Первая четверть XX века, г. Пермь.

Рис. 4.7. Штаны мужские свадебные, фрагмент. Пестрядь, выборное ткачество. Лен, х/б, шерсть. Первая четверть XX века, г. Пермь. ПОКМ НВ 4 369

Полотенце тастымал. Браное ткачество, лен. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.8. Полотенце тастымал. Браное ткачество, лен. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Крашение натуральными красителями (например, корой ольхи жирек) дало в более ранних вариантах дошедших до нас музейных образцов народной одежды теплую неинтенсивную гамму цветов с оттенками от бледно-желтого до темно-коричневого. Впоследствии с появлением фабричных красителей, цветовые сочетания стали более яркими и изощренными, цвета более насыщенными. Яркая цветовая гамма привнесла новые черты в уникальный по сочетаниям цветов костюм. Традиция использования старинных способов окрашивания сохранялась в редких случаях и в XX веке, так, например, большой интерес представляет факт окрашивания (декорирования) готовых покупных тканей с помощью травяных красителей. Девушки в 50-е годы XX века в Нижнесергинском районе Свердловской области, собираясь на летние гуляния, использовали листья подорожника ногыш для того, чтобы получилась яркая зеленая орнаментальная полоса по всему периметру квадратного ситцевого платка. Интересно, что приурочено это было к весенне-летним гуляниям на лугах, когда коллективно девушки и молодые женщины, нарвав листьев и поместив их между слоями ткани, прикусывали ее зубами в разных направлениях, что в результате давало дугообразные, расходящиеся линии интенсивного зеленого цвета, образующие кайму узора. Виртуозное владение данной «техникой» давало разные у каждой мастерицы полосы орнамента. На летние гуляния каждая девушка надевала такой платок, что в пору малого количества покупных тканей позволяло разнообразить костюмный комплекс молодежи.

Владение приемами ткачества, изготовление домотканой одежды издавна было женским занятием. Начинали ткать полотно с десяти лет и к замужеству (к 15—18 годам), освоив наиболее сложные техники ткачества, должны были приготовить себе полный набор приданого бирнә, в которое входила как одежда для будущего мужа и его ближайших родственников, так и предметы интерьера, образующие жизненное пространство молодой семьи.

/56/

Ткацкий станок татар и башкир Урала в начале XX века имел традиционную конструкцию рамного типа и много общего с русским станком, что наталкивает на мысль о возможных заимствованиях в технологическом процессе ткачества. Были распространены все виды техник узорного ткачества: браное кутәрелгән, чупләу, выборное чупләм, кубәләкләр (Рис. 4.5), закладное и многоремизное (наиболее сложное и, соответственно, реже встречающееся).

Фартук женский праздничный алъяпкыч, фрагмент. Пестрядь, выборное ткачество. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.10. Фартук женский праздничный алъяпкыч, фрагмент. Пестрядь, выборное ткачество. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Фартук женский праздничный алъяпкыч. Выборное ткачество. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево, Аракаевский школьный музей

Рис. 4.9. Фартук женский праздничный алъяпкыч. Выборное ткачество. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево, Аракаевский школьный музей

В технике закладного ткачества узоры выкладывались разноцветными утками, что создавало двустороннюю орнаментированную ткань, основным мотивом которой были ступенчатые переходы цветов. Традиции браного ткачества исследователи связывают с влиянием соседних народов — финно-угров и русских, хотя «тюркские» браные орнаменты имеют уникальные черты, не встречающиеся у других народов: вертикально вытянутый в длину, многократно повторяющийся узор, большие объёмы «бранины» без разделяющих основной узор прошв (Рис. 4.6). Браной техникой украшались обрядовые полотенца и предметы интерьера — занавеси чаршау. Особенностью полотенечного браного ткачества татар и башкир Урала является расширение цветовых границ орнаментов от традиционно принятых у других народов красно-белых, что также встречается в искусно исполненных предметах материального быта (Рис. 4.8). Характерным для тюркских геометрических орнаментов становится исполнение цветного узора на широком поле желтого, коричневатого или красного цветов.

Узорное ткачество для одежных комплексов было также неоднородным по цвету, красочным — пестрядь алача, в крупную и мелкую клетку дополнялось полосками в той же теплой цветовой гамме и полихромными вкраплениями выборного ткачества яркими шерстяными нитками (Рис. 4.7), (Рис. 4.9; 4.10).

/57/

Башкиры Саринской дачи Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Фонд Пермского областного краеведческого музея.

Рис. 4.11. Башкиры Саринской дачи Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Фонд Пермского областного краеведческого музея. ПОКМ 3 599

Туникообразная рубаха күлмәк

Схема 1

Мужская одежда тюркского населения Урала в конце XIX — начале XX веков сохраняла свои самобытные черты (Рис. 4.11). Основу мужского костюма составляли туникообразная рубаха күлмәк и широкие в шаге штаны төпле ыштан. Нательная рубаха шилась, как правило, из домотканого белого холста или из мелко-клетчатой пестряди красно-сине-белого цветов. Полотнище перегибалось пополам, вставлялись боковые клинья, расширяющиеся книзу, — чабу и квадратные или реже треугольные ластовицы ктитәк (см. схему 1) Для более ранних тюркских рубах характерным является отложной воротник рубахи, этот вариант долгое время сосуществовал с другой разновидностью — воротником-стойкой и накладной планкой на нагрудном разрезе рубахи каплама, каплавыч. Нагрудный разрез татарских рубах располагался посередине основного переднего полотнища рубахи, особенностью уральских татар и башкир было отсутствие застежки на рубахе. Ворот скреплялся шнуром элдек-бау, свитым из окрашенных холщовых, а позже из цветных шерстяных нитей и украшенным на концах шерстяными кисточками чук. Такое декоративное украшение в виде разноцветных кистей часто встречается в праздничной мужской одежде татар и башкир Урала.

Рубахи пожилых мужчин были несколько длиннее, чем рубахи молодых, к тому же в одежде пожилых чаще преобладал белый цвет, так как рубахи для них шили из домотканого неокрашенного холста. В одежде молодых мужчин чаще использовалась пестрядь или полосатый холст, а рубахи из домотканого белого льна украшались вышивкой тамбуром по вороту и нагрудному разрезу (позже, нагрудной планке каплама) и по низу рукавов. С конца XIX века с развитием промышленных тканей рубахи на Урале стали шить из легких хлопчатобумажных материй, выбирая ткань традиционного рисунка — полоску буй или клетку шакмак, а для свадебной рубахи жениху выбирали белую хлопчатобумажную ткань, украшая традиционно сшитую рубаху вышивкой в технике тамбур одноцветным растительным орнаментом.

/58/

Праздничный комплекс традиционной мужской одежды. XX век. Свердловская область, Красноуфимский р-н, д. Усть-Бугалыш. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.12. Праздничный комплекс традиционной мужской одежды. XX век. Свердловская область, Красноуфимский р-н, д. Усть-Бугалыш. Красноуфимский краеведческий музей

/59/

Штаны мужские татарские. Ткачество. Лен. Начало XX в. Пермская область, Ордынский р-н.

Рис. 4.13. Штаны мужские татарские. Ткачество. Лен. Начало XX в. Пермская область, Ордынский р-н. ПОКМ 19 530\3

Большая по сравнению с домотканым полотном ширина ткани позволяла шить одежду без боковых клиньев. В результате появляется новый крой мужской рубахи со скошенными плечиками, круглыми проймами, манжетами и накладной нагрудной планкой. «Мода» на косоворотки появилась у татар и башкир под влиянием соседнего русского населения на рубеже XIX—XX веков, но широкого распространения среди татар и башкир эти рубахи не получили, вследствие того что русские рубахи-косоворотки были узкими и гораздо короче традиционно принятых у местного населения. Носилась такая рубаха навыпуск, не подпоясывалась и воспринималась как нижняя одежда. (Рис. 4.12)

Штаны мужские свадебные. Пестрядь, выборное ткачество. Лен, х/б, шерсть. Первая четверть XX века, г. Пермь.

Рис. 4.14. Штаны мужские свадебные. Пестрядь, выборное ткачество. Лен, х/б, шерсть. Первая четверть XX века, г. Пермь. ПОКМ НВ 4 369

Мужские штаны кроились из пестряди в полоску, орнаментированной узорами в технике выборного ткачества На каждую штанину шла одна точа холста, среднюю часть тебе шили из однотонного или полосатого холста основного цвета штанов без выборных узоров. Срезы ткани приходились не на боковые швы: полотно перегибалось пополам, и швы проходили по внутренней стороне ноги, вставлялись косые клинья. Носили штаны на бедрах, завязкой служил гашник ычкыр, свитый на веретене из окрашенных или белых льняных нитей. Преобладающим цветом праздничных штанов для мужчин зрелого возраста был красный цвет с тонкими полосками белого и/или синего цветов. (Рис. 4.13) Подростки и старики могли носить штаны из некрашеного льна. Особой красочностью отличались свадебные мужские штаны кияу ыштан с выборными по всему полотнищу узорами, отмеченные на территории современной Пермской и Свердловской областей (Рис. 4.14). Однако традиция орнаментации полотна для штанов бытовала не повсеместно.

К концу XIX века традиционные штаны с «широким шагом» постепенно сменяются сшитыми из покупной ткани по европейскому образцу, узкими чалбар. На протяжении первой половины XX века для обрядовых моментов — свадеб — для жениха шились традиционные штаны кежеле ыштан с выборными узорами, такие же штаны из белого домотканого холста или из полосатой пестроткани невеста шила для старших родственников жениха и дарила в день свадьбы./60/

Традиционный мужской костюм середины XX века. Гармонист села Шокурово, Свердловская область

Рис. 4.15. Традиционный мужской костюм середины XX века. Гармонист села Шокурово, Свердловская область

Свадебный мужской костюм отличался особой красочностью и имел большое количество аксессуаров. Праздничные рубаха и штаны дополнялись нарядным поясом билбау. Свадебный пояс, как правило, шили из фабричной хлопчатобумажной ткани — ситца, сатина. Ширина сложенного вдвое и прошитого пояса в готовом виде — около 10 сантиметров, длина его — до 3 метров. Билбау обматывали вокруг пояса несколько раз, концы его выпускали по бокам с двух сторон. Растительный орнамент тамбурной вышивкой зелеными или черными нитками по красному полю пояса подчеркивал утонченность и лаконичность цветовой гаммы костюма жениха.

Носовой платок жениха кияү кулъяулыгы. Вышивка тамбуром. Середина XX века. Коллекция СОДФ. Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Урмикеево

Рис. 4.16. Носовой платок жениха кияү кулъяулыгы. Вышивка тамбуром. Середина XX века. Коллекция СОДФ. Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Урмикеево

Воспоминания наиболее пожилых информантов донесли до нас архаичные особенности ношения свадебных поясов. Так, в начале XX века красный пояс могли одевать те женихи, невесты которых «по-честному» вышли замуж, такой пояс на традиционной «правильной», полной свадьбе невеста развязывала на женихе, распутывая сложные, тугие узлы. Праздничный билбау украшался также декоративными разноцветными кистями. Альтернативу праздничным, сшитым из ткани, поясам составляли домотканые полотенца тастымал. Простой пояс в виде шнура, свитого из шерстяных или окрашенных холщовых нитей, повязывали поверх рабочей одежды, а витой билбау, оканчивающийся пышными красочными кистями, носили на праздниках в середине XX века. (Рис. 4.15) Верхняя одежда подпоясывалась широким поясом из фабричного материала или домотканины.

/61/

Носовой шаток жениха кияү купьяулыгы. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Урмикеево.

Рис. 4.17. Носовой шаток жениха кияү купьяулыгы. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ

Перчатки жениха кияү бишбармак. Вязание, шерсть. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево. Аракаевский школьный музей

Рис. 4.18. Перчатки жениха кияү бишбармак. Вязание, шерсть. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево. Аракаевский школьный музей

Разноцветными кисточками украшались декоративные полихромные элементы нарядной одежды — вышитый тамбуром «носовой» платок кияү кулъяулык (Рис. 4.16; 4.17), который носился на виду — затыкался за пояс или выставлялся из кармана. Такие платки дарили девушки своим парням, по воспоминаниям, уходя в армию, парни хвастались этими платками, махали вышитыми платками провожающим. Кистями украшались и белые, связанные из овечьей шерсти, перчатки кияү бишбармак, которые дарила невеста жениху перед свадьбой (Рис. 4.18). Перчатки также заправлялись за пояс и представляли красочное декоративное дополнение к костюму жениха.

Еще одним старинным традиционным элементом одежды, входившим в приданое невесты (на подарок жениху), был фартук для жениха кияү запун. Вообще фартук (запон) был частью мужской будничной, рабочей одежды, но в связи с тем, что он входил в число обязательных подарков жениху и дарился на свадьбе, фартук был также богато орнаментирован и являлся скорее «визитной карточкой» умений невесты.

/62/

Мужской кисет янчык. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, школьный музей

Рис. 4.19. Мужской кисет янчык. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, школьный музей

В конце XIX — начале XX веков запон жениха был орнаментирован в пестрой технике выборного ткачества, шился он с узкой грудкой и с прямоугольным передним полотнищем. В XX веке большое распространение получила техника вышивки тамбурным швом каю иголкой и с помощью крючка на больших пяльцах. Для такого фартука брали белую фабричную ткань и вышивали черными нитками узкую кайму по всему периметру фартука. Подобной же орнаментации подвергались наголенники, вышиваемые в подарок невестой для жениха кияү чолгау, аякчу.

Рис. 4.20. Кисет для табака тәмәке янчыгы. Вышивка золотом. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Кошелек акча янчыгы. Вышивка золотом. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.21. Кошелек акча янчыгы. Вышивка золотом. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Наряду с вышивкой шерстяными, хлопчатобумажными или шелковыми нитками (Рис. 4.19) существовала излюбленная татарами техника декора предметов золотной вышивкой по бархату. В этой технике оформлялись кисет для табака тәмәке янчыгы и кошелек акча янчыгы. (Рис. 4.20; 4.21)

Обязательным элементом мужского костюма был головной убор. Домашним и летним выходным убором была тюбетейка түбәтәй. Обычно тюбетейки шили из бархата, плиса или плюша чаще черного цвета. Повседневные тюбетейки украшались стежкой, которая также вносила элементы декоративности. Невысокий околыш шился из пяти слоев ткани, а верхняя часть тюбетейки была трехслойной. Благодаря многослойности и ручной, а позже машинной стежке, тюбетейка сохраняла свою форму.

/63/

Тюбетейка түбәтәй. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.22. Тюбетейка түбәтәй. Красноуфимский краеведческий музей

Праздничные тюбетейки красочно расшивались бисером и цветными нитками (Рис. 4.22). Поверх тюбетейки мркчины летом надевали войлочные шляпы киез эшләпә, а зимой — меховые шапки бурек. Были распространены малахаи колаксын, подшитые изнутри мехом. Пожилые мркчины носили меховые шапки очлы бурек (букв. — островерхая шапка) или кырпы бурек (в форме «кубанки»). Они очень ценились и были у зажиточных татар и башкир, у дровенства. Верх шапки очлы бурек был сшит из нескольких секторов черной ткани, подбитой изнутри мехом, нижняя часть — околыш из меха лисы со спускающимся сзади лисьим хвостом. Такие зимние шапки шили сами, купив у охотников ценные шкуры лисиц.

Башкирка, дер. Сары, в коше (Екатеринбургский уезд Пермской губернии). Июнь 1903 г. Фонд Пермского областного краеведческого музея.

Рис. 4.23. Башкирка, дер. Сары, в коше (Екатеринбургский уезд Пермской губернии). Июнь 1903 г. Фонд Пермского областного краеведческого музея. ПОКМ 3 597

Основной принцип композиции традиционного костюма татар и башкир — «нанизывание», умножение элементов одежды и декоративных деталей, что особенно заметно на примере традиционного женского костюма татар и башкир. Женский костюм состоял, как правило, из длиннополой рубахи с одной или несколькими оборками на подоле, нагрудной повязки, широких штанов, заправленных в чулки, передника, короткой безрусавки или приталенного кафтана, обуви в зависимости от сезона и соответствующего возрасту и семейному положению головного убора (Рис. 4.23).

Основой женского костюма была рубаха күлмәк. Женские рубахи были закрытой формы: с глухим воротом, длинным рукавом, широким, длиной до щиколоток, подолом. На каждую рубаху шло в среднем по 6—8 метров ткани. /64/

Традиционный женский праздничный костюм. Конец XIX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево.

Рис. 4.24. Традиционный женский праздничный костюм. Конец XIX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево. Коллекция СОДФ

Женская рубаха праздничная — күлмәк. Лен, выборное ткачество. Свердловская область, Талицкий р-н, Троицкий краеведческий музей

Рис. 4.25. Женская рубаха праздничная — күлмәк. Лен, выборное ткачество. Свердловская область, Талицкий р-н, Троицкий краеведческий музей

Рубахи, изготовленные из холста, зачастую были украшены по рукавам и нагрудной планке выборными узорами и дугообразными нашивками из полос и монет на груди. В более старинном комплексе одежды широкая оборка итәк пришивалась выше уровня талии (Рис. 4.24). Исследователи рассматривают наличие широкой оборки выше талии, закрывающей место стыка домотканого полотнища, и широкой юбки как особенность старинного башкирского костюма.

В более позднем варианте рубахи шили отрезными по линии талии и оборки нашивались по подолу, в соответствии с этим подол рубахи назывался зур итәк (букв. — большая юбка), а оборка — бала итәк (букв. — детская юбка). На Урале бытовали женские рубахи, сшитые без дополнительных покупных тканей, в этом случае домотканый окрашенный холст дополнялся узорами выборного ткачества, что придавало одежде особый колорит (Рис. 4.25).

Нагрудная повязка түшелдерик. Ситец. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Рис. 4.26. Нагрудная повязка түшелдерик. Ситец. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

С распространением фабричных тканей, крой женских рубах усложнился, появилось большое количество декоративных деталей — рубахи стали шить с кокеткой, воротником стойкой и большим количеством оборок бала итәк (см. рис. 4.30).

/65/

Традиционный женский фартук алъяпкыч. Выборное ткачество. Начало XX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.27. Традиционный женский фартук алъяпкыч. Выборное ткачество. Начало XX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Обязательным элементом костюма замужней женщины был түшелдерик — трапециевидный нагрудник, который надевался под рубаху (Рис. 4.26). Он изготавливался из ситца и сатина и орнаментировался нашивками из цветных ситцевых полос. С ношением түшелдерика связаны важные обрядовые моменты — он играл большую роль в свадебных и похоронных обрядах. Известно, что и сейчас түшелдерик является важной ритуальной частью одежды в похоронно-поминальной обрядности татар и башкир Свердловской области. Нагрудник необходим в момент обмывания тела усопшего, в случае отсутствия түшелдерик заменялся головным платком, который повязывался под платье. Нагрудную повязку дарили в подарок пожилым женщинам на свадьбах и поминках в селах Свердловской области вплоть до конца XX века. По-разному описывается нашими информантами момент начала ношения түшелдерика. Существует мнение, что носить нагрудную повязку девушки начинают в подростковом возрасте, когда появляется грудь, другие информанты утверждают, что этот момент связан с рождением ребенка и кормлением грудью (чтобы не видно было тела в нагрудном разрезе рубахи). Так или иначе, нагрудник являлся обязательным элементом одежды женщины и не снимался даже в ночное время.

Неотъемлемой частью женского костюма были штаны ыштан, они и в наши дни не вышли из обихода пожилых женщин татарских и башкирских поселений. На границе XIX—XX веков материалом для женских штанов был домотканый неокрашенный холст или полосатая пестрядь, покрой их был таким же, как и у мужчин, но женщины раньше стали носить ыштан из покупных хлопчатобумажных (более мягких и тонких) тканей. Штаны как обязательный элемент костюма до настоящего времени сохраняются в одежде старшего поколения, и излюбленным рисунком для штанов уже упрощенного, современного кроя продолжает оставаться полоска или мелкий цветочный рисунок.

Рубаха, нагрудник и штаны были нательной, домашней одеждой, выходить из дома в таком виде считалось неприличным. Домашнее платье дополнялось повседневным, рабочим для будней или богато орнаментированным, ярким для праздников фартуком алъяпкыч, алсиперәк. На рубеже XIX—XX веков сохранялись передники, выполненные в технике выборного ткачества с узкой грудкой и широким передним полотнищем, низ которого дополнялся широкой оборкой из покупной фабричной ткани (Рис. 4.27). Такой фартук выглядел очень нарядно и дополнял праздничный костюм молодой женщины. С появлением и доступностью фабричных тканей форма алъяпкыч изменилась. Можно отметить, что сначала фартуки из фабричных тканей сохраняли архаичные черты туникообразной одежды — когда верхняя часть фартука кроилась из цельного полотнища ткани, посередине делалось отверстие для головы, спинка и грудка были широкими, но отрезными по талии. Переднее полотнище, собранное в складки, пришивалось к отрезному поясу. Более поздний вариант алъяпкыч — это переднее полотнище, дополненное узкой грудкой, украшенное воланами яурын баш. Зачастую полотнище фартука просто дополнялось широкими лямками, декорированными воланами со сборкой.

/66/

Женский праздничный костюм с алъяпкыч. XX век. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.28. Женский праздничный костюм с алъяпкыч. XX век. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Женский праздничный костюм. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Рис. 4.29. Женский праздничный костюм. XX век. Коллекция СОДФ. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Особый декоративный эффект достигался благодаря большим объемам полихромной вышивки в технике тамбур (Рис. 4.28). Растительный орнамент заполнялся цветными шерстяными и хлопчатобумажными нитками так плотно, чтобы не видно было основного полотна ткани. Красочный многоцветный орнамент выделялся на черном поле фартуков, впоследствии алъяпкыч стали шить и других цветов, что добавляло еще больше красочности в сочетании разных элементов костюма (Рис. 4.29). Одной из разновидностей декоративной отделки башкирского костюма является аппликация, музейные экспонаты и старинные фотографии отразили элементы аппликации кантом из покупной ткани на подолах праздничных рубах, слоящую и полихромную аппликацию на старинной верхней одежде.

Женская рубаха күлмәк. Фабричная ткань сложного переплетения, кружево. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.30. Женская рубаха күлмәк. Фабричная ткань сложного переплетения, кружево. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Праздничный костюм взрослой женщины дополняли многочисленные украшения, часть из них изготовляли сами женщины — это украшения с нашитыми на холст рядами монет. Неотъемлемую часть свадебного костюма составляли нагрудное украшение буенча (буенса) и подбородочная тесьма-завязка шогылдырик, которая дополняла головной убор замужней женщины.

/67/

Казанские калфаки, привозимые мастерами на ярмарки, не получили широкого распространения, хотя по воспоминаниям наших информантов в каждом селе обязательно было несколько пожилых женщин, которые носили большие калфаки — казан калфак. (Рис. 4.31; 4.32).

Женский головной убор калфак. Золотная вышивка, бархат. Красноуфимский краеведческий музей

Женский головной убор калфак. Золотная вышивка, бархат. Красноуфимский краеведческий музей

Татарские женские головные уборы калфаки. Фонд Пермского областного краеведческого музея

Рис. 4.32. Татарские женские головные уборы калфаки. ПОКМ 6116 и ПОКМ 16 662. Фонд Пермского областного краеведческого музея

На Среднем Урале бытовал «калфачный» комплекс головного убора — маленький бархатный калфачок, расшитый монетами или бисером, сверху покрывался свободно ниспадавшим назад так называемым «французским» платком франсуз яулык. Пожилые женщины носили калфаки, расшитые золотной вышивкой и монетами (Рис. 4.33) Калфак мог быть вышит цветным бисером мэрьэм, или более дорогим перламутровым бисером, или жемчугом энҗе калфак (Рис. 4.34).

Фабричный платок красного цвета с набивным рисунком являлся необходимым элементом свадебного костюма. Одинарный сынар яулык, завязанный за два соседних угла, пришел на смену головному покрывалу, или кушъяулык, что означает «двойной платок». Зачастую головное покрывало заменялось двумя франсуз яулык, края которых накладывались друг на друга. Фигура молодой женщины была скрыта под этими платками.

Более старинными считаются калфачки с вышивкой золотными нитями и нашивкой из старинных монет (Рис. 4.33). Калфак крепился на голове с помощью подбородочной тесьмы шогылдырик, украшенной двумя рядами монет.

/68/

Основу его составляла холщовая ткань, сложенная в несколько раз и простеженная суровыми нитками для того, чтобы украшение сохраняло форму и плотно облегало подбородок снизу (Рис. 4.35). Тесьма была неширокой, на нее нашивали два ряда старинных десятикопеечных монет. Первый раз девушка надевала шогылдырик на свадьбу. Первые несколько лет замужней жизни этот головной убор молодая женщина одевала не только в праздники, но и в будни. Полный комплекс украшений в первый год замужней жизни одевался даже на работу в поле, на сенокосе.

Женский головной убор калфак. Вышивка золотом, монеты. Первая треть XX века. Пермская область, Октябрский р-н, с. Енакаево.

Рис. 4.33. Женский головной убор калфак. Вышивка золотом, монеты. Первая треть XX века. Пермская область, Октябрский р-н, с. Енакаево. ПОКМ 17133X25

Женский головной убор калфак. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.34. Женский головной убор калфак. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Сзади франсуз яулык был схвачен по талии широким поясом аркалык от нагрудного украшения буенча, расшитого большим количеством монет и украшенного серебряными брошами с драгоценными и полудрагоценными камнями көмеш сумнык. Нагрудное украшение буенча было трапецевидной формы и закрывало торс женщины от шеи до талии (Рис. 4.36). Нагрудные украшения в форме изү получили широкое распространение в XIX веке среди татар Пермской губернии и представлены единичными музейными экспонатами (Рис. 4.38). Декорировались они по большей части золотной позументной тесьмой. Зачастую дугообразные нашивки лент и тесьмы вокруг грудного разреза женских рубах имитировали съемное украшение изү, являясь дополнительным декоративным элементом женского костюма. У башкирок Урала нагрудным украшением был самодельный нагрудник буенса, муинса. Особенностью его было использование наряду со старинными монетами ракушек каури и кораллов (Рис. 4.39). Монументально смотрелись нагрудные башкирские украшения, основу которых составляла ажурная сетка из кораллов, плотно зашитая старинными монетами и ювелирными серебряными брошами с камнями. Нижняя часть буенса — плотная бахрома из кораллов — завершалась рядами серебряных монет (Рис. 4.40). Наряду с таким монументальным и тяжеловесным украшением бытовали самодельные нагрудники в виде неширокой полосы холста, зашитого позументом, кораллами, бусинами и монетами.

/69/

Верхняя часть этого украшения дополнялась элементами узорного ткачества, а центральная часть оформлялась с помощью богатой позументной тесьмы, которую приобретали у мастеров золотошвейных артелей на ярмарках (Рис. 4.41). Нагрудные украшения в виде перевязей с монетами и ювелирными брошами надевали женщины из зажиточных семей, такие украшения были семейной ценностью и передавались от матери к дочери.

Женский свадебный головной убор. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Уфа-Шигири.

Рис. 4.35. Женский свадебный головной убор. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Уфа-Шигири. Коллекция СОДФ

Зачастую богатый праздничный костюм из фабричных тканей дополнялся украшениями, выполненными мастерами ювелирами, это всевозможные цепочки и ожерелья с монетами (Рис. 4.42). Костюм дополняли серебряные украшения, сделанные мастерами-серебряниками: серьги сырга, накосные украшения чулпы, кольца балдак и браслеты беләзек (Рис. 4.43; 4.44; 4.45) Большим разнообразием отличались наручные украшения. Это и достаточно простые браслеты, дополненные цепочками и вставками из граненого стекла (Рис. 4.46). Это и сложные дорогие браслеты, искусно выполненные ювелирами в технике ажурной скани.

Традиционные праздничные комплексы женской одежды.Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Традиционные праздничные комплексы женской одежды.Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Женский головной убор калфак и нашивка с монетами. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево.

Рис. 4.37. Женский головной убор калфак и нашивка с монетами. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ

Серебряное полотно браслетов заполнялось тонкой гравировкой и вкраплениями драгоценных камней (Рис. 4.47). Большой популярностью пользовались украшения, дополненные серебряными монетами көмеш тэнкэ. Принято было носить по одному, а то и по два браслета на каждой руке. Наряду с дорогими кольцами балдак и перстнями йөзек, где в серебро были вправлены драгоценные камни, носили простые металлические колечки. Существовала традиция — любимым девушкам парни дарили именные самодельные кольца с именем, выгравированным изнутри. Доступными были кольца с одной или двумя серебряными монетками на верхней плоскости кольца.

/70/

Татарское женское нагрудное украшение изү

Рис. 4.38. Татарское женское нагрудное украшение изү. ПОКМ А-6 117

 

Башкирское нагрудное украшение буенса. Свердловская область, Нижнесергинский р-н. Частная коллекция Швалевой Т.Н., г. Екатеринбург

Рис. 4.39. Башкирское нагрудное украшение буенса. Свердловская область, Нижнесергинский р-н. Частная коллекция Швалевой Т.Н., г. Екатеринбург

 

Башкирки, д. Мурзабаево, Челябинский уезд, Оренбургской губернии

Рис. 4.40. Башкирки, д. Мурзабаево, Челябинский уезд, Оренбургской губернии, РЭМ№ 3 935, № 162а.

 

Нагрудное украшение. Холст, позумент, бисер, кораллы, монеты. Свердловская область, Нижнесергинский р-н.

Рис. 4.41. Нагрудное украшение. Холст, позумент, бисер, кораллы, монеты. Свердловская область, Нижнесергинский р-н. Коллекция СОДФ

 

/71/

Ожерелье из монет. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.42. Ожерелье из монет. Красноуфимский краеведческий музей

 

Накосное украшение чулпы. Ажурная скань, зернь, серебро, сердолик. Конец XIX — начало XX веков. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Рис. 4.43. Накосное украшение чулпы. Ажурная скань, зернь, серебро, сердолик. Конец XIX — начало XX веков. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Накосное украшение чулпы. Серебро. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево.

Рис. 4.44. Накосное украшение чулпы. Серебро. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ


/72/

Накосное украшение чулпы, фрагмент. Серебро. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.45. Накосное украшение чулпы, фрагмент. Серебро. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово


Браслет. Стекло, цепочка. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.46. Браслет. Стекло, цепочка. Красноуфимский краеведческий музей


Браслет беләзек. Ажурная скань, гравировка. Серебро, бирюза. Конец XIX- начачо XX веков. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево.

Рис. 4.47. Браслет беләзек. Ажурная скань, гравировка. Серебро, бирюза. Конец XIX- начачо XX веков. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ

 

/73/

Традиционная вышивка тамбуром каю, фрагмент. XX век. Свердловская область

Рис. 4.48. Традиционная вышивка тамбуром каю, фрагмент. XX век. Свердловская область


Традиционная вышивка тамбуром, фрагмент. XX век. Свердловская область

Рис. 4.49. Традиционная вышивка тамбуром, фрагмент. XX век. Свердловская область

Камзол женский в условном комплексе с платьем. Свердловская область, Октябрьский р-н, д. В. Шуртан.

Рис. 4.50. Камзол женский в условном комплексе с платьем. Свердловская область, Октябрьский р-н, д. В. Шуртан. ПОКМ НВ 3 5052\9

Камзол женский в условном комплексе с платьем. Пермская область

Рис. 4.51. Камзол женский в условном комплексе с платьем. Пермская область ПОКМ ПХ 213.

Большое количество серебряных украшений создавало при ходьбе мелодичный звон. В XX веке ювелирные ажурные цепочки заменились на бусы кытай из пластмассы, стекла, стало «модным» пришивать поднизь из покупных бусин к нижнему краю праздничного калфака и поверх монет на старинных нагрудных украшениях буенча.

В целом, праздничный женский костюм представлял собой выдержанный в едином стиле, неповторимый, красочный ансамбль. Применение готовых материалов еще более усилило цветовой колорит народной одежды, намного расширило возможности декоративного оформления костюма. Яркие покупные ткани использовались поначалу для одежды молодых женщин и девушек, но постепенно сочная, яркая цветовая гамма стала преобладающей. Особый колорит достигался с помощью традиционной для татар техники вышивки тамбуром с помощью крючка каю. Черное сатиновое «поле» костюма плотно расшивалось на больших пяльцах керге разноцветным растительным орнаментом.

/74/

Верхняя домотканая одежда чапан. Ткачество, шерсть. Пермская область.

Рис. 4.53. Верхняя домотканая одежда чапан. Ткачество, шерсть. Пермская область. ПОКМ 6 046

Кафтан женский летний чыба. Пестрядь, выборное ткачество. Начало XX века. Пермская область, Октябрьский р-н, д. Отнягузи

Рис. 4.52. Кафтан женский летний чыба. Пестрядь, выборное ткачество. Начало XX века. Пермская область, Октябрьский р-н, д. Отнягузи ПОКМ 17 007\7

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позже в костюмные комплексы входят и другие цветовые сочетания, но черный фон костюма традиционно является наиболее нарядным и более архаичным (Рис. 4.48; 4.49).

Башкирский распашной прямоспинный женский кафтан. Ткачество, вышивка, шерсть. Пермская область.

Рис. 4.54. Башкирский распашной прямоспинный женский кафтан. Ткачество, вышивка, шерсть. Пермская область. ПОКМ А-5 972

Таким образом, рубаха күлмэк и штаны төпле ыштан — это нижняя нательная одежда мужчин и женщин, которая при выходе из дома дополнялась приталенным камзолом без рукавов камзул или распашным халатом чыба.

Верхняя одежда изготовлялась из фабричной (хлопчатобумажной или шерстяной) ткани, а также из холста, сукна, полусукна домашнего изготовления и из меха. Благодаря развитым скотоводческим традициям в верхней одежде башкир преобладали шерстяные и полушерстяные ткани. По покрою вся верхняя одежда татар и башкир Урала обладает общими чертами: наличие разреза посередине, двубортные полы. Различие проявляется в покрое спинки верхней одежды: спинка может быть приталенной (билле) или прямой (туры).

Камзол восходит к общетюркской разновидности праздничной приталенной верхней одежды. С XIX века для мужских камзолов выбирались дорогие плотные ткани, такие как бархат, традиционно мужских цветов (синий, коричневый, черный). Постепенно камзол у молодых мужчин становится коротким и более приталенным.

/75/

Лыковые лапти чабата. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, школьный музей

Рис. 4.55. Лыковые лапти чабата. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, школьный музей

Татарские женские камзолы дополнялись дорогой позументной тесьмой и застежками с драгоценными и полудрагоценными камнями в виде брошей (Рис. 4.50; 4.51). Бархатные и шерстяные камзолы башкирок декорировались с помощью золотного позумента и симметрично нашитых впереди и по подолу серебряных монет. Количество их у разных женщин было разным, в зависимости от достатка семьи.

Чулки татарские тула чилька. Сукно домашнего изготовления. 30-е годы XX века. Пермская область, с. Чайка.

Рис. 4.56. Чулки татарские тула чилька. Сукно домашнего изготовления. 30-е годы XX века. Пермская область, с. Чайка. ПОКМ 4 440\1

Архаичным вариантом верхней распашной одежды является распространенный на Урале вплоть на середины XX века чыба (чоба), это домотканая, длинная (ниже колен) легкая одежда со сплошной приталенной спинкой и минными, сужающимися книзу рукавами. Шили чыба чаще всего из полосатого льняного полотна, праздничные варианты украшая выборными узорами (Рис. 4.52). В более поздних вариантах полы чыба и небольшой ворот-стойку делали простеженными и декорировали с помощью пошаговой строчки.

Из покупной ткани шили билле бишмәт. Зачастую по домам ходили мастера-портные тегүче и, оставаясь на несколько дней в семье, шили верхнюю одежду для всех членов семьи. Бешмет шили из темной ткани длиной до икр, утепленным ватой или овечьей шерстью, его особенностью была сплошная приталенная спинка.

Схема 2

Схема 2

Интересным вариантом распашной женской одежды у татар и башкир Пермской области былбукафтан (букаптан). Исследователи отмечают, что букафтан по покрою и материалу был схож с камзолом, но имел длинные вшивные рукава.3 Камзолы с рукавами шили также приталенными, они выполняли функции верхней демисезонной одежды.

К этому типу одежды относится и билле тун — шуба из овечьих шкур, которая могла быть белого (ак бәрән тун) или черного цвета. Овечьи шкуры обрабатывали кислым тестом, размягчали, потом, если шкуры были хорошо выделаны, оставляли их без покрытия, для грубо выделанных шкур делали покрытие из ткани тышлык. По мнению наших информантов, у каждого мужчины должен быть тун: «человека совсем бедным считали, если его не было».


3 Тулвинские татары и башкиры. Этнографические очерки и тексты. Пермское книжное издательство, 2004 г.

/76/

Мужские сапоги читек. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.57. Мужские сапоги читек. Красноуфимский краеведческий музей

А «тулупом» женщины считалась толстая шаль, в которой ездили в гости и на свадьбы и которой укрывались поверх праздничных камзолов. Воротник для тулупа ставили из меха бәрәкәй, для этого выбирали овчину с мелкими кудряшками от полугодовалой или годовалой овечки.

К прямоспинной одежде можно отнести старинные чапаны изо льна или домашнего сукна (Рис. 4.53, схема 2). Эту одежду носили пожилые мужчины из духовенства и зимой, и летом. Летом носили с тюбетейкой, а зимой — со шляпой. Чапаны шили длиной до щиколоток, так что штанов не было видно. Поверх чапана одевали полосатый (сырлы) пояс, который один раз обматывался вокруг талии, концы выпускались.

К прямоспинной демисезонной одежде относится зилән (җилән, елән), имеющий также форму халата. Носили зилән и мужчины, и женщины. Шили его из покупных тканей, наиболее излюбленные цвета для мужских зилән — черный и зеленый.

Зимняя одежда тун также могла быть прямоспинной — туры тун. Архаичной была зимняя одежда из домашнего сукна, бытовавшая на Урале — тула туни: верх ее был сшит из домотканого сукна, нижняя часть — подкладка из овечьей шерсти. Особой яркостью отличались праздничные башкирские халаты, украшенные аппликацией, закладными позументами и вышивкой цветными шерстяными нитками (Рис. 4.54).

Схема 3

Схема 3

Самым распространенным видом обуви в конце XIX века (и вплоть до 30—40-х годов XX века) на Урале оставались лапти чабата. Они считались повседневной и рабочей обувью, были изготовлены из лыка. Татарские лапти были неглубокими, с прямым носком и лыковыми оборами (Рис. 4.55). Такие же лапта, укрепленные в верхней части лыком, проложенным несколько раз, или берестой, могли носить и зимой с холщовыми киндер оек или суконными тула оек чулками (Рис. 4.56, схема 3) или портянками чалгау. Зимой женщины носили чулки, связанные из белой овечьей шерсти бәйләм оек, верх их вывязывался ажурно, а низ с так называемой «татарской пяткой», для мужчин вязали оекбаш, с тем отличием, что мужские носки были короткими.

Схема 4

Схема 4

Летней женской и мужской обувью служили ката, шитые из кожи, в виде галош. К нижней кожаной части этого вида обри могли пришиваться холщовые опушни (бышым). В таком варианте бышымлы ката могли носить и в более холодное время года. Одним из древних видов обуви, бытовавших на Урале, были конҗырыйк (конҗерак) — обувь из невыделанных шкур коровы, сшитая мехом наружу. В основу головки конҗырыйк брали коленную часть шкуры коров, верхней частью служили пришитые холщовые опушни с завязками бау. Бышымлы конҗырыйк — это архаичный тип обри, распространенный на Урале еще в первой половине XX века. Большая часть наших информантов Свердловской области 1920—1930-х годов рождения вспоминают, что ходили в школу зимой именно в этой обуви, конҗырыйк носили и в войну. По воспоминаниям, эту обувь предпочитали надевать дети и подростки во время катания с гор зимой, так как на «шерстяной» подошве можно было скатываться с гор на ногах. Внутрь обуви для тепла клали сено или солому, которую меняли раз в три дня (схема 4).

/77/

Женские сапожки читек. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.58. Женские сапожки читек. Красноуфимский краеведческий музей

Праздничной обувью у зажиточных татар и башкир были сапоги — нарядные мягкие сапожки, привозимые из Казани, — читек. Женские читек отличались яркой цветовой гаммой (Рис. 4.58), мужская разновидность этой обуви была черного цвета (Рис. 4.57). Поверх мягких читек при выходе на улицу, как правило, надевали более простую и грубую обувь. Мужчины также носили сапоги из кожи черного цвета на твердой подошве с каблуком итек. Особой декоративностью отличался костюм жениха — поверх сапог он выставлял подаренные невестой нарядные свадебные наголенники кияү чолгау. Носились они, наматываясь не на всю ступню, как портянки, а закрывали только голенище и выставлялись поверх сапог вышитым тамбуром концом. Зимой также в богатых семьях носили валенки киез,был широко распространен укороченный вариант такой обуви — киез ката.

Домотканый халат для мальчика. Свердловская область, Талицкий р-н, Троицкий краеведческий музей

Рис. 4.59. Домотканый халат для мальчика. Свердловская область, Талицкий р-н, Троицкий краеведческий музей

Одежда для маленьких детей, как правило, шилась из неокрашенных домотканых тканей и была самой простой. Большой интерес представляют төпсез ыштан (доcл. — штаны без дна), которые носили и мальчики, и девочки до пяти лет. Особенностью их является крой, когда две штанины соединяются между собой с помощью гашника. Такие штаны дополнялись белой домотканой рубахой, у девочек традиционно более длинной, чем у мальчиков. Девочки могли ходить простоволосыми, для мальчиков ношение головного убора — тюбетейки — было обязательно. Одежда старших детей повторяла крой костюма взрослых людей. Для посещения мечети мальчикам шились такие же халаты, как и взрослым мужчинам (Рис. 4.59). Дети так же, как и взрослые, носили лапти чабата и конҗерыйк.

Особый путь развития характеризует традиционную одежду этнической группы нагайбаков, в настоящее время компактно проживающих в нескольких поселениях Нагайбакского района Челябинской области. Старинный женский комплекс традиционной одежды бытовал еще в 20-е годы XX века. Основу его составляла рубаха кулмэк из домотканого холста (пестряди преимущественно красного цвета в мелкую синюю и белую клетку) туникообразного трапецевидного покроя с двумя оборками бала итәк. Поверх рубахи надевали фартук с нагрудкой аччупрек, тоже домотканого холста в крупную клетку этих же цветов. Рубаха и фартук включали детали из фабричных хлопчатобумажных тканей красного или бордового цветов (завязки у фартука и оборка) (Рис. 4.60). Позже платья старинного покроя стали шить целиком из покупных фабричных тканей — в основном, сатина. Костюм дополнял нагрудник, на который были нашиты рублевые серебряные монеты, а также многочисленные украшения — серьги, кольца, браслеты, ожерелья старой работы. Пожилые нагайбачки не сохранили в памяти других головных уборов кроме головного платка, причем, предпочитали носить платки бордового цвета. Завязывали платок на три угла, как русские. В качестве верхней одежды упоминается жилән — род приталенного камзола с рукавами из покупной ткани. В 30-е годы XX века традиционный костюм у нагайбачек сменил костюм городского типа из фабричных тканей в виде юбки и кофты типа парочки.

/78/

Традиционный костюм нагайбачки в конце XIX — начале XX веков

Рис. 4.60. Традиционный костюм нагайбачки в конце XIX — начале XX веков

Основу одежды мужчин-нагайбаков составляло военное казачье обмундирование. Традиционная свадебная одежда начала XX века представляла собой также одежду городского типа — рубахи из атласа или тафты позднего покроя (на кокетке). Путь развития традиционного костюма нагайбаков-кряшен является неповторимым, не имеющим аналогов среди других групп татар.

Одежда тюркского населения Урала — уникальный, интереснейший материал для изучения: благодаря хорошей сохранности архаичных черт и элементов одежды. Большой интерес и сложность для выявления уникальных черт представляет взаимопроникновение татарской и башкирской культур.

Добрососедские отношения, общий строй хозяйствования, единая конфессиональная принадлежность и, как следствие, смешанные браки послужили еще большему стиранию грани между татарским и башкирским населением Урала. Можно утверждать, что в условиях совместного проживания татар и башкир в окружении других этнических и конфессиональных групп, их материальная и духовная культура с течением времени законсервировала наиболее архаичные черты и нивелировала многие отличия в языке и материальной культуре столь близких этносов.

Поделитесь этой записью
  • Источник: Народное искусство Урала. Традиционный костюм, ред.-сост. А.А. Бобрихин. Екатеринбург, 2006.

Народный костюм © 2017 Все права защищены

Дизайн: wpshower, перевод: geckon.in

Материалы на сайте размещены исключительно для ознакомления.

Все права на них принадлежат соответственно их владельцам.